Мухтар 15 - общие вопросы.

sansaj написал(а):

vit-dv написал(а):

а как ремень сейчас на ведомом-утоплен или выступает над краями?

Нажмите для раскрытия...

Он и не выступал, ремень был ниже кромки примерно на 1-1,5мм, после добавления 2-х шайб ремень стал ниже кромки шкива на 2-2,5мм

Нажмите для раскрытия...

А должен быть вровень или на 1.5 -2мм выше

vit-dv написал(а):

А должен быть вровень или на 1.5 -2мм выше

Нажмите для раскрытия...

Иначе должен пробуксовывать,а чтобы Мухтарка не убегал при заводке,ставьте его на ручник

488 написал(а):

vit-dv написал(а):

А должен быть вровень или на 1.5 -2мм выше

Нажмите для раскрытия...

Иначе должен пробуксовывать,а чтобы Мухтарка не убегал при заводке,ставьте его на ручник

Нажмите для раскрытия...

Согласен, это в режиме снегохода, когда лыжный модуль стоит, а в режиме буксировщика как поступать? Гидротормоз стоит только на УЛМ, при демонтаже УЛМ остаешься без тормоза.

sansaj написал(а):

Какие именно, поделись с обЧеством! ... можете посмотреть какова она номиналом там стоит

Нажмите для раскрытия...

- теперь только на той неделе. Обь встала, судак пока в тишах прячется от шуги, пока не разбрелся, поедем его беспокоить нынче чиста на лыжах, на мускульной тяге, так сказать. Нам главное, шоб топливо непаленым оказалось

Фидель, я свою Муху тоже в 2 "захода" получал! 1-й двиг и гуся, (через 6 дней) 2-й УЛМ и варик. Консультант САМ звонил и извинялся за "косяк" Покупал в Москве в "UM" за 84900.

Ну и погодка у нас, когда прокачусь наконец то по настоящему, даже не знаю... Сегодня +4 и в следующие 10 дней около ноля будет...

Fidel написал(а):

Сегодня получил своего Мухтарку. Все нормально, упаковка просто отличная

Качественный, плотный картон коробки и внутреннее уплотнение мощным гофрокартоном внушаить!
НО без шероховатостей не обошлось - продавец забыл положить в отправку коробку с вариатором
Я по-началу вариатор искал везде, даже гофроуплотнения изжевал - нету Позвонил, уточнил - извинились, мол, это ж М-15, к нему варик отдельно идет. Обещали завтра же отправить. Я все это к чему - пока продавцы не привыкли к М-15, настойчиво уточняйте про вариатор. В отправке должно быть 4 места - мотор, гус.блок, лыжный модуль и вариатор. Это ладно, я в городе, а если кому далеко ехать за получением?
Собрал в гаражике - ну это реальный монстрик!

Гусянка полуметровой ширины просто солидняк! Где-то в огромном багажнике затерялся рыболовный ящик

Мои лыжи рядом 180см. Посадка удобная, высокая. Плоскомордость создает полное впечатление, что едешь на КАМАЗе, а если прицепить сани с напарником, то будет полное ощущение автопоезда
Уже и мыслишки по модернизации подкрались незаметно. Щас обмою и попробую хоть немного упорядочить и систематизировать впечатления

Нажмите для раскрытия...

Да щас без комитета в снег не поедешь,в одну харю его не вытянешь.По льду на катке пойдет.

sansaj написал(а):

МИХАИЛ-51 написал(а):

Ясненько! Надо "погонять" шаёбочки!? Есть вопрос, как проверить натяжку гусянки?

Нажмите для раскрытия...

Читай стр. 24 Руководства по эксплуатации Мухтар 15

Нажмите для раскрытия...

"Спасибо" за ПОЛНЫЙ, главное РАЗВЁРНУТЫЙ и ДОХОДЧИВЫЙ ответ опытного человека мне, начинающему

МИХАИЛ-51 написал(а):

Читай стр. 24 Руководства по эксплуатации Мухтар 15

Нажмите для раскрытия...

"Спасибо" за ПОЛНЫЙ, главное РАЗВЁРНУТЫЙ и ДОХОДЧИВЫЙ ответ опытного человека мне, начинающему

Самое главное развёрнутый

МИХАИЛ-51 написал(а):

"Спасибо" за ПОЛНЫЙ, главное РАЗВЁРНУТЫЙ и ДОХОДЧИВЫЙ ответ опытного человека мне, начинающему

Нажмите для раскрытия...

488 написал(а):

Самое главное развёрнутый

Нажмите для раскрытия...

Михаил, без обид, я сам такой же новичок в эксплуатации снегоходной техники. На чужих снежиках катал очень много, брал в аренду для охоты, но никогда сам не обслуживал, в личное пользование Мухтара купил себе первого. Посмотрев на то как мне делали в сервисном центре регулировку ведомого шкива вариатора, для себя сделал вывод, что к ним я больше ни ногой! Плюну на гарантию и обслуживать буду сам. Это первая моя снегоходная техника, по этой причине я прочитал не только "Инструкцию по эксплуатации Мухтар 15" из чего сделал для себя некоторые выводы:
(оговорюсь, если я в чем то буду не прав, прошу поправить меня тематически и показать свои знания, а не поносить словоблудным поносом, Сергей Иванович, это к тебе относится)
И так, из "Инструкции по эксплуатации Мухтар 15" следует, что "Проверка и регулировка натяжения гусеницы. Ослабьте болт фиксации натяжителя с обеих сторон мотобуксировщика (рис.1, головка на 13мм). Затем, изменяя затяжку гаек натяжителя (рис.2-3, ключ на 13мм), смотрите на натяжение гусеницы. Гусеница не должна провисать, но при этом она должна прогибаться на 1,5 – 2 см при небольшом нажатии рукой. После того, как натяжение гусеницы отрегулировано, необходимо закрутить болты фиксации натяжителя."
Исходя из этих данных следует, что при правильно натянутой гусенице, она должна прогибаться на 1,5 – 2 см при небольшом нажатии рукой, больше ничего не сказано.
Далее включаю логику.
Непременным условием правильной регулировки гусеницы является абсолютная соосность переднего ведущего вала с задним, ведомым валом! То есть, межосевое расстояние между этими валами с обеих сторон д.б. абсолютно одинаковым. Если этого не соблюсти, гусеница будет тянуть и уводить снегоход в сторону с меньшим межосевым расстоянием, одновременно с этим будет происходить неравномерное растяжение и износ самой гусеницы. В ютубе я видел ролик про Мухтар, в котором владелец плевался на рыскание своего буксировщика и невозможность удержать его в прямолинейном движении по снегу, в результате чего он жестко закрепил заднюю ось и остался доволен. https://www.youtube.com/watch?v=wJ6LZHfPPzA
Прочитав "Инструкцию по эксплуатации снегохода Буран". http://www.spares.spb.ru/files/sneg/buran.pdf в конце стр 73 и начале стр 74 я наткнулся на следующие данные "проверьте вхождение зубьев звездочек в зацепление с гусеницами. Зазор между входящим в зацепление зубом и соответствующим окном гусеницы должен быть не менее 0,5 мм."
И опять включаю логику.
У нас в инструкции указано "гусеница должна прогибаться на 1,5 – 2 см при небольшом нажатии рукой" у Бурана "Зазор между входящим в зацепление зубом и соответствующим окном гусеницы должен быть не менее 0,5 мм." Получается, что если не прогибать гусеницу рукой, то зазор между входящим в зацепление зубом и соответствующим окном гусеницы должен быть в пределах 0,5-1.0 мм, что и даст прогиб в размере 1,5 – 2 см при небольшом нажатии рукой на верхнюю ветвь гусеницы. На мой взгляд, первостепенным параметром при натяжении гусеницы является проверка прогиба, проверка же зазора между входящим в зацепление зубом и соответствующим окном гусеницы, является вторичным параметром. Контролем натяжения гусеницы является проверка на ходу, как и указано в "Инструкция по эксплуатации Мухтар 15":
- Основные признаки перетянутой гусеницы: мотобуксировщик «тяжело» трогается с места, «тяжело» разгоняется; частый перегрев двигателя в обычных условиях эксплуатации; мотобуксировщик, при сбрасывании газа перестает ехать накатом, т.е. сразу останавливается.
- Основные признаки слабой натяжки гусениц: проскакивание звезд приводного вала относительно гусеницы при езде по рыхлому снегу и переезде препятствий (артикуляция гусеничного блока), сход гусеницы с тележки при боковых нагрузках.
Кстати, в "Инструкции по эксплуатации снегохода Буран" для думающих есть и информация по вариатору Сафари.
От себя ко всему написанному добавлю вот еще что, заводской смазки цепи привода хватит на 10-15 моточасов, т.к. растаявший в ней снег довольно быстро вымывает смазку.
Не взирая на обилие современных технологий, в том числе и в ГСМ, я приверженец патриархальных взглядов на некоторые вопросы. В молодости у меня была Ява-250, и по своему мотоциклетному опыту осмелюсь поделиться рекомбинацией по смазке цепи: цепь периодически необходимо вываривать. Хотя слово "вываривать" в данном случае не совсем корректное. Технология такова:
Цепь снять и промыть в керосине жесткой щеткой. После чего оставить цепь на несколько часов в керосине для размягчения грязи внутри звеньев, после чего, перегибая, прополоскать цепь в чистом керосине. Затем цепь смазать нагретой до 80-100° С графитной смазкой УСсА. В домашних условиях можно приготовить смазку следующего состава: 10 частей (по массе) графита, 80 частей смазки ЦИАТИМ-201 (или ЦИАТИМ 203), 10 частей автотракторной смазки. В нагретую смазку погрузить цепь и перемещать в ней цепь прутком или отверткой, чтобы из всех соединений вышел воздух, после прекращения появления на поверхности смазки пузырьков воздуха, оставить цепь в емкости с нагретой смазкой еще минут на 15, затем цепь вынуть и вытереть тряпкой так, чтобы на поверхности цепи осталась лишь тонкая пленка смазки. Установить цепь на мотобуксировщик и отрегулировать ее натяжение согласно инструкции, проехать 20-30 км, после чего еще раз проверить натяжение цепи, так как после пробега цепь провиснет из-за выдавливания смазки из зазоров звеньев. При интенсивной летней эксплуатации своей Явы, данную процедуру я проводил раз в один-два месяца и цепь у меня никогда не хрустела в отличии от друзей.
Смесь смазки лучше готовить на "бане", как готовят столярный клей. Графит можно купить например здесь, цена вопроса около 200 руб. http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... 1%8B%D0%B9 остальные ингредиенты смазки можно найти в любом гараже.

Александрович без обид,вот это расширенный обзор особенно про смазку цепи,я тоже приверженец старого способа,так как уже попробовал крутые аэрозольные смазки для цепи,хватает на две поездки максимум,снег и вода зачем то их вымывают на ура

vit-dv написал(а):

Покупал здесь у Сергея. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3826.0
Схема простая два провода с реле соединяются проводами от магнетто.

Нажмите для раскрытия...

Спасибо, попробую связаться с ним.

Александровичь, спасибо. Полезу завтра со штангелем и щупами мерять! Вот про натяжку натяжку цепи в мурзилке написано хорошо!

МИХАИЛ-51 написал(а):

Александровичь, спасибо. Полезу завтра со штангелем и щупами мерять! Вот про натяжку натяжку цепи в мурзилке написано хорошо!

Нажмите для раскрытия...

Могу поделиться еще одним своим опытом. В данном случае речь пойдет о регулировке клапанов.
В стародавние времена купил я с ноля Москвич-2140. Двигатель в машине имел очень большую харизму, под стать всем амбициям отечественного автопрома. С первого дня владения Москвичом меня очень досаждала крайне неустойчивая работа двигателя, вялый разгон и динамика. Вроде бы и отрегулирую идеально клапана на двигателе, используя щупы, потом и микрометром пробовал, но всё нипочем. Запускаю двигатель после регулировки, и пока он холодный, урчание и рокот звучат как услада ушам, но по мере прогрева, урчание и рокот мотора постепенно пропадают и меняются на чиханье, кашель, которые напоминали по*ердывание дряхлого дрона.
Ковырялся я долго в технической литературе, интернета тогда в помине не было, а жаль, уйму времени сэкономил бы. Так вот, проанализировав всю прочитанную мною информацию, я сделал вывод, что в инструкциях по эксплуатации для всех двигателей без исключения, клапана которых регулируются в ручную, рекомендации по регулировке клапанных зазоров изначально крайне некорректны.
Опираясь на свои выводы, я пошел в гараж, и отрегулировал зазоры клапанов уже по своей методике, после чего запустил двигатель. Все изменилось прямо наоборот! Двигатель запустился с сильными перебоями и вибрацией, но по мере прогревания начал успокаиваться и зашелестел. Сел в машину и прокатившись, я не узнал свой Москвич-2140. Разгон, динамика, были на высоте, практически как на Жигулях!
Закономерен вопрос, что, как и почему, а не иначе я сделал? Отвечаю, суть в следующем:
1. Температура прогрева двигателя.
2. Температурное расширение металла.

- В связи с тем, что все детали двигателя, включая последнюю шайбочку, сделаны не из единого куска металла, а из разных металлов, которые в свою очередь выплавлялись на разных заводах, имеют разное температурное расширение. Вот если бы весь двигатель был сделан из единого куска металла, проблема с температурным расширением отпала бы, т.к. все детали при нагревании расширялись бы одинаково равномерно. Температура прогрева любого двигателя крайне критично влияет, как на работу самого двигателя, так и на его ресурс. Особенно критичен диапазон температуры 40-50 градусов, при которой наступает пик неравномерности расширений деталей, и именно в этот температурный период времени происходит максимальный износ в сопряжениях. Начиная же движение на не прогретом двигателе и давая ему нагрузку, вы тем самым многократно увеличиваете износ деталей двигателя, чем сокращаете его ресурс. По этой причине, не скупитесь на бензин, прогревайте двигатель 5, а то и 10 мин., и только после этого начинайте движение. Поверьте, двигатель отплатит сторицей за это.

- Как я уже написал, каждая деталь имеет свое температурное расширение. Если кто то уже регулировал клапана сам, то попробуйте проверить зазор на холодном двигателе, а потом на полностью прогретом. Уверен на 100%, вы очень удивитесь результатам измерений, а именно: если вы выставили зазор на холодном двигателе, например - 0,15мм., то замер на полностью прогретом двигателе может быть как 0,2-0,25мм., так и вовсе отсутствовать, да так, что никакой щуп не просунуть под коромысло! В чем же причина?! А причина как раз в том самом температурном расширении металлов!
Перелопатив кучу книг я выяснил, что если на холодном двигателе рекомендуемый зазор, например, равен 0,15мм, то после прогрева он должен быть 0,2мм. это при идеальных условиях, т.е. на 0,05мм больше, чем на холодном двигателе.
По этим причинам я сделал на своем Москвиче регулировку клапанов после полного прогрева двигателя, увеличив рекомендуемые показания зазоров для холодного двигателя на 0,05мм.

Теперь проведем аналогию с нашим мотором Zongshen, на котором рекомендуется устанавливать зазор впускного клапана = 0,10-0,15мм., а выпускного = 0,15-0,20мм. При регулировке необходимо выдерживать или первую часть обеих значений, или вторую парами, т.е. впускного клапана = 0,10мм., а выпускного = 0,15мм., или впускного клапана = 0,15мм., а выпускного = 0,20мм. Ни в крем случае не выставляйте зазор клапанов с разницей в 0,1мм., т.е. впускного клапана = 0,10мм., а выпускного = 0,20мм!!!

Исходя из того, что я написал выше, при регулировке клапанов на прогретом двигателе, добавляем 0,05мм. Откуда следуют такие регулировочные данные: т.е. впускного клапана = 0,15мм., а выпускного = 0,20мм., или впускного клапана = 0,20мм., а выпускного = 0,25мм. Еще раз подчеркну, эти показатели для регулировки клапанов на полностью прогретом двигателе!

Еще один немаловажный момент. Попробуйте при регулировке установить сначала первый вариант зазора, впускного = 0,15мм., а выпускного = 0,20мм и прокатиться, потом произведите регулировку по второму варианту, впускного = 0,20мм., а выпускного = 0,25мм. и так же прокатитесь после регулировки. Разницу вы сразу почувствуете. Тот вариант, который даст лучшую динамику при меньшем нажатии акселератора и будет ваш, запомните его, а лучше запишите!

При регулировке зазора клапанов по моей методике не забывайте про технику безопасности, используйте перчатки, т.к. можно легко получить ожог от случайного соприкосновения с горячим двигателем.

насчет регулировки клапанов - на движках для Динго-110, 125, 150 клапанные зазоры УМЕНЬШАЮТСЯ!!! при охлаждении. Т.е. можно выставить минимальный зазор, напр. при +15С и получить полное отсутствие зазора и компрессии при -25С! Именно после таких попадосов изготовитель дал рекомендацию 0.1мм при +15С.
Как на движке от Мухтара-15 - пока не знаю, но надо этот момент учесть и проверить, чтоб не встрять где-нибудь в полях и лесах.

Fidel написал(а):

насчет регулировки клапанов - на движках для Динго-110, 125, 150 клапанные зазоры УМЕНЬШАЮТСЯ!!! при охлаждении. Т.е. можно выставить минимальный зазор, напр. при +15С и получить полное отсутствие зазора и компрессии при -25С! Именно после таких попадосов изготовитель дал рекомендацию 0.1мм при +15С.
Как на движке от Мухтара-15 - пока не знаю, но надо этот момент учесть и проверить, чтоб не встрять где-нибудь в полях и лесах.

Нажмите для раскрытия...

Есть такое понятие, как - стандартная атмосфера. Все конструктора и производители при расчетах опираются исключительно не нее. Стандартная атмосфера = +18 гр. по цельсию и 760 мм. рт. столба.

Fidel написал(а):

Как на движке от Мухтара-15 - пока не знаю, но надо этот момент учесть и проверить, чтоб не встрять где-нибудь в полях и лесах.

Нажмите для раскрытия...

Я на своих ещё ни разу не вскрывал, а на снегоуборщике движок десятый год работает..

aveo написал(а):

Fidel написал(а):

Как на движке от Мухтара-15 - пока не знаю, но надо этот момент учесть и проверить, чтоб не встрять где-нибудь в полях и лесах.

Нажмите для раскрытия...

Я на своих ещё ни разу не вскрывал, а на снегоуборщике движок десятый год работает..

Нажмите для раскрытия...

Вот это правильно-не мешайте технике работать!!!!

sansaj написал(а):

Есть такое понятие, как - стандартная атмосфера. Все конструктора и производители при расчетах опираются исключительно не нее. Стандартная атмосфера = +18 гр. по цельсию и 760 мм. рт. столба.

Нажмите для раскрытия...

- нам, помимо прочего, важно, как поведет себя движок при сильных минусах с теми же клапанными зазорами. Еще раз повторюсь - это очень важно. Я сам встрял на Чулыме вдали от цивилизации, когда на Д-110 на морозе зазор ушел в минус и клапан приоткрылся. Чуть руки не поморозил, пока разобрался, в чем дело и выставил зазор.

Fidel написал(а):

sansaj написал(а):

Есть такое понятие, как - стандартная атмосфера. Все конструктора и производители при расчетах опираются исключительно не нее. Стандартная атмосфера = +18 гр. по цельсию и 760 мм. рт. столба.

Нажмите для раскрытия...

- нам, помимо прочего, важно, как поведет себя движок при сильных минусах с теми же клапанными зазорами. Еще раз повторюсь - это очень важно. Я сам встрял на Чулыме вдали от цивилизации, когда на Д-110 на морозе зазор ушел в минус и клапан приоткрылся. Чуть руки не поморозил, пока разобрался, в чем дело и выставил зазор.

Нажмите для раскрытия...

Все производители мотобуксов да и самодельщики ставят и эксплутируют такие движки уже не первый год.И зазоры на них как в мануале.

vit-dv написал(а):

Fidel написал(а):

sansaj написал(а):

Есть такое понятие, как - стандартная атмосфера. Все конструктора и производители при расчетах опираются исключительно не нее. Стандартная атмосфера = +18 гр. по цельсию и 760 мм. рт. столба.

Нажмите для раскрытия...

- нам, помимо прочего, важно, как поведет себя движок при сильных минусах с теми же клапанными зазорами. Еще раз повторюсь - это очень важно. Я сам встрял на Чулыме вдали от цивилизации, когда на Д-110 на морозе зазор ушел в минус и клапан приоткрылся. Чуть руки не поморозил, пока разобрался, в чем дело и выставил зазор.

Нажмите для раскрытия...

Все производители мотобуксов да и самодельщики ставят и эксплутируют такие движки уже не первый год.И зазоры на них как в мануале.

Нажмите для раскрытия...

Не стоит зарекаться, как говорит пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Информация была для думающих, остальные могут не принимать ее к сведению.

sansaj написал(а):

vit-dv написал(а):

Fidel написал(а):

sansaj написал(а):

Есть такое понятие, как - стандартная атмосфера. Все конструктора и производители при расчетах опираются исключительно не нее. Стандартная атмосфера = +18 гр. по цельсию и 760 мм. рт. столба.

Нажмите для раскрытия...

- нам, помимо прочего, важно, как поведет себя движок при сильных минусах с теми же клапанными зазорами. Еще раз повторюсь - это очень важно. Я сам встрял на Чулыме вдали от цивилизации, когда на Д-110 на морозе зазор ушел в минус и клапан приоткрылся. Чуть руки не поморозил, пока разобрался, в чем дело и выставил зазор.

Нажмите для раскрытия...

Все производители мотобуксов да и самодельщики ставят и эксплутируют такие движки уже не первый год.И зазоры на них как в мануале.

Нажмите для раскрытия...

Не стоит зарекаться, как говорит пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Информация была для думающих, остальные могут не принимать ее к сведению.

Нажмите для раскрытия...

Ну Вы думайте пока,а я буду ездить.

Я бы тоже сейчас покатался, да только за окнами +1 и капель с крыши. Потому и рассуждения сидя на завалинке.

Может кому интересно будет Немного пофотал Мухтарку
Движок красава

Даже насос подкачки топлива имеется

На выводах обмотки написано

Свеча TORCH

Воздушный фильтр сделан по-взрослому

с забором теплого воздуха от оребрения двигателя
Носки склизов сделаны как надо

Видно, что ведомая звездочка уже с запилами для самоочищения
В бензобаке сетка и указатель максимального уровня топлива

Регулировка тросика газа позволяет при полном выжиме рычага газа открыть дроссельную заслонку полностью, до ограничителя

Пока все нравится

Опаньки, печалька, а у меня в фильтре бензобака нет такого указателя максимального уровня топлива.