Воздушный винт для двигателя «Урал» мощностью 32-36л.с.
Передаточное отношение редуктора (с двигателя на винт) – 2,69 (2,81)
Максимальные обороты в/винта 1900 – 2150 об/мин.
Изготовление.
Винт изготавливается из твёрдых пород дерева (берёза, бук, дуб, граб и т.д.) Заготовка для изготовления должна иметь размеры 1800 х 145 х 80 мм.
1. Прямой ствол берёзы распиливается на брёвна длинной 2 м.
2. Распиливают эти брёвна на доски толщиной 20 мм.
3. Заготовка досок должна производиться заблаговременно. Сушку досок производят в тени при комнатной температуре, без сквозняков с прокладками между ними.
4. Строгание досок после сушки производят на деревообрабатывающем станке с обоих сторон до одинаковой толщины (12 – 15 мм.) и ширины 145 – 150 мм.
Для винта отбирают лучшие доски (дроки) без сучков, сердцевины и т.д. Дроки обрезают до длины 1820 мм.
Перед склеиванием нужно обязательно выполнить следующие операции
• Уложить необходимое количество дрок в пакет на отфугованный деревянный брусок или швеллер длиной 170 см. и стянуть струбцинами по краям и в середине по схеме (1). Количество дрок берётся из расчёта, чтобы толщина пакета была 75 – 85 мм.
• Сверлим 4 отверстия диаметром 8 мм.по углам пакета и стягиваем болтами. Нумеруем дроки. Нижняя №1 – первая дрока, которая будет прилегать к фланцу редуктора, и эта же поверхность первой дроки будет являться базовой при изготовлении лопастей. Эта поверхность обращена к бруску или швеллеру и после склеивания получается ровной. Если это по каким-то причинам не соблюдено, то эту поверхность надо выровнять фугованием.
Склеивание
При склеивании дроки укладываются друг на друга поочерёдно (так как они были помечены в пакете) промазывая склеиваемые поверхности эпоксидным клеем. При этом дроки центрируются болтами (болты вставляются снизу). Далее стягиваем дроки по краям болтами, а весь пакет вместе с бруском или швеллером струбцинами (струбцин должно быть не менее 5, а лучше 6 – 7 шт.). Струбцины можно заменить стальными уголками и шпильками с гайками.
Для склеивания применять клей эпоксидный универсальный ЭДП – 2. На две склеиваемые поверхности уходит примерно одна упаковка в 130 гр. Чтобы клея хватило наверняка, упаковок берут равным количеству склеиваемых дрок (например, 6 дрок – 6 упаковок по 130 гр.).
Клей готовят непосредственно перед склеиванием (всё остальное должно быть готово к склеиванию!) Клеить надо при комнатной температуре 20 – 23*С. При более низкой температуре клей становится густым, а при более высокой быстрее«схватывается» (клей годен в течении 45 – 60 мин.).
Клей готовят следующим образом. Берут необходимое количество упаковок с эпоксидной смолой (большие флаконы) и выливают в общую посуду. Лучше всего для этого подходит пластиковая тара (например, от пресервов ёмкостью 0,8 – 1,0 л.).
После этого берут маленькие флаконы, стягивают их резиновым жгутом, открывают и выливают одновременно, в ранее вылитую эпоксидную смолу интенсивно при этом всё перемешивая. Клей после перемешивания должен быть однородным. Наносят клей на дроки от середины к краям металлическим шпателем шириной 7 – 10 см.
Всё стянутое струбцинами оставляют на несколько суток. Затем освобождают заготовку и производят её разметку (по схеме – 2). Потом обрабатывают до указанных размеров (схема 3).
Далее по намеченным линиям ведут обработку плоских сторон лопастей. После этого по шаблонам ведут обработку выпуклых сторон лопастей.
При аккуратном изготовлении винт, как,правило не требует дополнительной балансировки. В процессе изготовления периодически проверяют балансировку надевая винт центральным отверстием на штырь. Убирая некоторое количество древесины с более тяжёлой лопасти, как правило удаётся хорошо отбалонсировать винт. Также изменить вес лопастей, в небольших пределах, можно за счёт шпаклёвки и окраски. Если потребуется, то можно вести балансировку и за счёт разного веса оковочного материала.
Шпаклёвку лучше всего производить составом на основе древесных опилок и эпоксидной смолы. (Древесные опилки от ручной пилы нужно просеять через сито и мелкую фракцию смешать до необходимой консистенции с эпоксидной смолой). Эту шпаклёвку наносят на нужное место,накрывают малярным скотчем и приглаживают сверху шпателем. Количество шпаклёвок зависит от качества заготовки и аккуратности изготовления.
Для изготовления винта на разных этапах может применяться: топор, рубанок, ручная пила, стамески, рашпили, наждачная бумага… Рашпили можно изготовить из нужного номера наждачной бумаги и деревянных брусков разных размеров.
Оковыватьлопасть можно листовым металлом толщиной 0,3 – 0,5 мм.не поддающегося коррозии (например оцинкованным железом). Оковку огибают по форме лопасти, приматывают её резиновым жгутом к лопасти, подгоняют лёгкими ударами молотка, чтобы она легла плотно и точно и не исказила аэродинамический профиль. (Резиновый жгут можно изготовить из велосипедной камеры разрезав её повдоль на ленту шириной 20-25 мм. и длинной 2,5-3 м.)Перед закреплением оковки местоприлегания промазывают эпоксидным клеем. Оковку с внутренней стороны промывают ацетоном, а потом вытирают насухо и промазывают так же эпоксидным клеем и прикладывают на место. Затем оковку приматывают резиновым жгутом к лопасти. После чего резиновым молоточком обстукивают оковку по всей поверхности для окончательной посадки оковки на лопасть. Эпоксидный клей выдавившийся наружу вытирают. Оковку можно крепить шурупами или мелкими сапожными гвоздями (их предварительно промывают в ацетоне). Для концов лопасти применяют гвозди длинной 3 – 5 мм.и по направлению к центру длину гвоздей можно увеличивать. Перед забиванием гвоздей,оковку кернят острым керном на глубину 1 – 5 мм.и наносят в накернённое место немного эпоксидного клея и забивают гвоздь. Молоток должен быть нужного размера (маленький), удары точны (промах – вмятина на оковке!) и забивать до тех пор пока шляпка (а она должна быть у гвоздя маленькая) не станет вровень с оковкой, а лучше если немного «сядет» ниже. Сматываем жгут и продолжаем ставить гвозди по оставшейся поверхности оковки. Окованный конец лопасти желательно аккуратно через прокладки сжать маленькой струбцинкой, а всю окованную поверхность слегка обстучать резиновым молоточком (а в случае необходимости пластмассовым или металлическим). Контролировать это обстукивание нужно при помощи светильника (можно настольной лампы), который при освещении лопасти под разными углами покажет где это делать. Тут нужна аккуратность и обстукивание вести можно пока клей ещё не затвердел. И главное, чтобы оковка как можно меньше изменила аэродинамический профиль лопасти, изготовленного с помощью шаблонов.
Оковку на конце лопасти необходимо спаять и сделать закругление напильником в соответствии с выбранным профилем. Лучше оковывать на первый раз одну лопасть. На другой день – другую. После оковки лопасть снова шпаклюют (столько раз, сколько потребуется). Шлифуют, а затем красят.
При окраске необходимо проверять балансировку на штыре. Возможно что придётся наносить на лопасти разное количество слоёв краски. Винт на штыре должен вращаться легко. Штырь должен быть отполирован и покрыт смазкой (например «Литолом»).
Сверление центрального отверстия
Центральное отверстие диаметром 8 мм. в в/винте должно быть просверлено точно там где оно было намечено. Для этого применяют кондуктор, направляющий стержень и керн (см. фото и чертежи). Отверстие сверлится со стороны прилегающей к фланцу.
Сперва производят кернение на небольшую глубину точно в то место, где стояла игла циркуля. Затем в накернённое место ставят направляющий стержень с надетым на этот стержень кондуктором. Стержень ориентирует кондуктор точно по намеченному центру. Теперь закрепляем кондуктор 4–мя гвоздями диаметром 2 мм. При забивании гвоздей нельзя допустить, чтобы кондуктор «уехал» в сторону.
Через закреплённый кондуктор с помощью ручной дрели сверлим сквозное отверстие диаметром 8 мм.в центре. С помощью кондуктора оно будет высверлено строго перпендикулярно к оси вращения в/винта. Это отверстие, как указывалось выше, применяется для балансировки в процессе изготовления. А потом оно послужит как направляющее для высверливания отверстия диаметром 45 мм.(для установки в/винта на фланец редуктора).
Для сверления отверстия диаметром 45 мм.применяется специальное сверло (см. фото и чертёж). Высверливание производят поочерёдно с обеих сторон, периодически убирая древесину, накопившуюся внутри сверла.