Viking
Активный участник
Описания неисправности:
В первый раз подвела меня Рысь. Сгорел комутатор в 5 км. от дома. В него попала вода, он сначала барахлил - протянул где то 1,5 км и искра окончательно пропала.
Номер детали 84.3734 ГОСТ3940-84.Выходы (провода): две фишки и три провода белый, желтый, синий. Нашел у друга похожий, НО опознавательных знаков никаких, кроме ГОСТ 3940-84, отверстия крепления совпадают с моим родным и по размерам похож. Второе НО выводов больше на один, два желтых провода, вместо одного, а остальное один в один, даже цвета проводов совпадают. Друг сказал, что привезли ему для БУРАНА, но у него что-то не подошло. Мужики,что это за комутатор и можно ли его приладить на мою Рысь???
...........
снегоход у меня здесь сломался: искра есть, топливо есть а он не работает что только не делал и бензонасос смотрел и карбюратор и движок разбирал по совету некторых… (думал может прогорел), а дело было в коммутаторе(и искра-то такая хорошая была). Новый коммутатор поставил и все заработало как часы. А как его снимать неудобно… Как часто он выходит из строя (снегоход рысь три года)? Уже четыре штуки поменял, может кто знает как с этим бороться?
...........
Симтомы были такие:
Очень плохо заводился на холодную и на горячую
Если повезло (завёлся), то сколько-бы ни газовал, более 40км не разгонялся.
Вскрыли зажигание, измерили сопротивление катушки - покозал 298 Ом
Произвели замеры на рабочей Рысюхе, катушка показала 640 Ом
Купили новое зажигание, измерили сопротивление - прибор показал 494 Ом. Мы были в замешательстве, но деваться некуда. Короче установили всё по старым меткам и Рысюха зажила новой жизнью. Заводится с пол тыка хоть на холодную, хоть на горячую.
...........
Искра в порядке, но двигатель не раскручивается больше 4-5 тысяч оборотов, стреляет в глушитель, работает с провалами…
Все это - неисправности системы зажигания. Одинаково велика вероятность неисправности как коммутатора, так и катушек основания магдино.
Если неисправны катушки основания:
1250 рублей можно сохранить, тем кто имеет представление о намотке катушек.
Мотаешь на сердечник эмалированным проводом 0,14-0.16 одну обмотку 5860 витков, другую обмотку, которая идет на датчик - этим же проводом 275 витков, и без проблем. Катаюсь уже два года.
Марка эмальпровода ПЭТ-155. После намотки необходима пропитка катушки от межвиткового пробоя.
Сопротивление катушки между красным и черным проводом 400- 450 ом.
сопротивление катушки датчика (зелёный или желтый) - масса 13-17 ом.
84.3734 на Рысь ставить НЕЛЬЗЯ. Это для Бурана. Только 84.3734-01
Если неисправен коммутатор:
лёха
Профессионал
Снегоход: Рысь-500.
Зажигание на рысь от ФЛМЗ.
Заказал и поставил основание и коммутатор. Устанавливается без проблем. Стандартный сектор регулировки делится на 2/3 и 1/3 и затягиваешь болты. Слева 2/3, справа 1/3, если смотреть прямо на магдино. Мощность этой магдины 120 Вт. Движок завёлся сразу, без дополнительных регулировок.Даже свечи были после консервации в масле. Поразила искра, вырабатываемая магдино. Ярко синего цвета и очень мощная, даже в светлое время дня очень хорошо видна. Для сравнения ,от заводского магдино днем практически еле видна жёлтоватого цвета. По катушке освещения ничего сказать не могу, т.к. стоит аккамулятор и все приборы работают через него.
Так что рекомендую для установки всем "рысеводам".
ФЛМЗ
Участник
Откуда: г.Москва
Температура плавления материала корпуса комммутатора 84.3734-01 - 180 градусов.
Часть радиоэлементов в коммутаторе расчитана на работу до до 100 градусов, а часть (стабилитрон) - всего до 85 градусов, поэтому не надо устанавливать коммутаторы рядом с глушителем: радиоэлементы на это не расчитаны.
Не надо устанавливать так же на двигатель.
Устанавливайте на раме, на штатном месте, где предусмотрено.
Для установки магдино 26.3749 на Буран переделок не требуется.
Для установки на Тайгу могу выслать шаблон
Q:Ну а для чего тогда 5 и 6 проводные коммутаторы делают, 6 провод на всякий случай? Или я ошибаюсь?
A:Ошибаешься....... на 6-ти проводном стояли два датчика, а на 5-ти - один.
Массовый провод - белый - один, и в 5-ти проводном и в 6-ти проводном.
Магдино 26.3749 это усиленное (120 вт)
1111.3749 старое, 60 ватт
Коммутатор 84.3734-01 5-ти проводный, 84.3734-02 6-ти проводный.
Коммутатор 84-3734-01 работает в комплекте с магдино 1111-3759 МД-4 26-3759 120вт, не перепутай с 84-3734 (они тоже продаются, настройка у них под магдино 15.3759 и 463786 ) по внешнему виду, цвету проводов - совершенно одинаковые, а работать нормально не будут.
Старое для Бурана 15.3749 магдино + ком 84.3734
Причем обращаю внимание что 84.3734 на Рысь ставить НЕЛЬЗЯ.
И если на Буран или Тайгу поставить магдино 1111.3749 или 26.3749 то коммутатор годится ТОЛЬКО рысиный 84.3734-01.
Коммутатор 4411.3734 выпускался до октября 1997 года. После замены платы коммутаторы стали выпускаться в уменьшенном корпусе. Полный аналог по электропараметрам 84.3734-02. Ремонт кустарным способом может привести к изменению парамеров зажигания, что может привести к поломке двигателя.
Две "бобины" ставить нет необходимости: есть 4412.3705 двухканальная.
Магдино 1111.3749 не выпускается с 1999 года. В производсте 26.3759 и к нему коммутатор 84.3734-01. Соединение коммутатора с магдино винтовое или штекерное. Для старых магдин, выпущенных ранее 14.3759, 15.3759, 1111.3749 выпускается три!!! вида коммутаторов.
safechoice@yandex.ru
Угол опережения на холстых от 4 до 12 и на него не следует ориентироваться.
На 4000 об должно быть опережение 22 градуса плюс минус 2.
Сопротивление наконечник + свеча + провод всего 5,6 кОм, должно быть меньше 6 кОм.
Q:Кто поможет схемой коммутатора 84-3734-01, и как его подключать, цвет проводов не совпадает со штатным.
A:
ФЛМЗ
Откуда: г.Москва
Белый ---масса
Черный - катушка заряда стыкуешь с черным от магдино
Красный -катушка заряда стыкуешь с красным от магдино
Зеленый - катушка датчика на магдино может быть желтым или зеленым
Синий на тлм, катушка зажигания.
Максим
5 и 6-проводные коммутаторы рассчитаны работать с разным основанием магнето. Для 6-проводки на основании магнето расположены 3 катушки: свет, заряд коммутатора со встроенным датчиком оборотов, и отдельно датчик малых оборотов. Для 5-проводки: 2 катушки на основании - свет и заряд коммутатора со встроеным датчиком. По присоединительным размерам платы (основания) одинаковы для Рыси и Бурана. Самый простой путь-взять плату от того коммутатора, который тебе продали. Кстати, детали зажигания от Бурана и Рыси при одинаковых номерах изделий часто отличаются по цене в 2 раза.
На своем снегоходе я пошел другим путем - изготовил механическое зажигание на основе деталей от Бурана. Работает гораздо надежнее, искра мощнее и, соответственно, двигатель работает чище. Плюс возможность регулировки начального опережения для каждого цилиндра отдельно.
Из исходников понадобится: бурановское зажигание в сборе-плата с катушками, маховик с центробежным регулятором и кулачок-эксцентрик с пружиной, бурановский мануал. Снимаем родное зажигание, для удобства снимаем и кожух с вентилятором. Ставим штатный маховик на место и отмечаем на конусе коленвала место, до которого он доходит при зажатой гайке крепления. У знакомого токаря заказываем втулку, наружный диаметр по кулачку с зазором 0,05, внутренний конус по коленвалу, длина от галтельного перехода до отметки маховика. Материал сталь 40, экзотических материалов и термообработки не нужно, чистота поверхности-полировка. Ставим втулку на вал, ставим маховик и затягиваем. Снимаем маховик, одеваем кулачок-если не лезет, протачиваем под зазор 0,05.(У меня не понадобилось). Видимо, придется вынуть коленвал из картера.
С бурановского маховика откручиваем коромысло регулятора (винт посажен на клей!) и снимаем пружину. Кладем на стол магнитами к себе оба маховика-свой и бурановский и снимаем размеры взаимного расположения отверстия под крепление коромысла. Точка привязки-шпоночный паз. В идеале все делать на координатном станке или хотя бы с точным угломером, если есть опыт работы руками-можно и самому все разметить. Самая сложная операция-выполнение ступенчатого отверстия под пружину коромысла. Можно кольцевой фрезой на хорошем вертикальном фрезерном станке, можно сделать из пальчиковой фрезы инструмент типа перки. Лучше потренироваться на убитом маховике, там довольно своеобразный чугун. Удаляем стружку, сверлим отверстие под хвостовик пружины-я сделал 3 штуки под разное усилие затяжки и, соответственно, под разные характеристики автомата опережения. Собираем все без резьбового клея, проверяем легкость вращения. У знакомого токаря заказываем валик для балансировки-просто точную цилиндрическую деталь с конусом под посадку маховика посредине. Балансируем собранный маховик статически на ножах, высверливаем отверстия в фланце маховика. Разбираем автомат, смазываем и собираем на резьбовом клее. Ставим на место плату с катушками, пружину кулачка и кулачок. Выставляем зазоры в прерывателях. Ставим маховик на место. У знакомого токаря заказываем переходник под часовой индикатор для установки его в цилиндр, можно из убитой свечки извлечь внутренности, заполнить квикстилом и просверлить отверстие под ножку индикатора. Индикатору понадобится удлиннитель 40 мм, иначе до поршня не достанет. Настраиваем начальный угол опережения для каждого цилиндра в отдельности по индикатору и тестеру, методика в мануале есть, заводская установка для рыси 16 градусов, т.е. для хода поршня 1,5 мм. Бурановские установки 0,8-1,2 мм. На своем я пробовал от 0,8 до 3,8 мм, остановился на 1,35 мм, разброс между цилиндрами 0,02 мм, точнее не сумел. Верхний прерыватель-правый цилиндр, на буране наоборот. Ставим ТЛМ, собираем схему, заводим. Если зажигание новое, километров через 300 восстанавливаем настройки. Обслуживаем раз в сезон.
Для сравнения-очень хорошую, тюнинговую и т.п. Рысь 119 с пробегом чуть за 2 000 км моя 113-я с пробегом 8000 на подъемах и разгонах рвет в клочья, т.е. мотор с низов явно живее. На верхах особой разницы нет, хотя 432 движок должен быть мощнее 440.
Хотя без отказов зажигания тоже не обходится-в этом сезоне пробило ТЛМ (сам дополз), и конденсатор (SUV на веревке приволок), оба отказа на правом цилиндре.
Комментарий Viking, ФЛМЗ:
Переделка зажигания на механическое хотя, казалось бы, устраняет ряд проблем, но лишает двигатель регулировки опережения зажигания в зависимости от оборотов. Для Рысевского мотора это принципиально важно. Расход топлива может возрости в 1,5 раза, а мощность - упасть до 20%.
В первый раз подвела меня Рысь. Сгорел комутатор в 5 км. от дома. В него попала вода, он сначала барахлил - протянул где то 1,5 км и искра окончательно пропала.
Номер детали 84.3734 ГОСТ3940-84.Выходы (провода): две фишки и три провода белый, желтый, синий. Нашел у друга похожий, НО опознавательных знаков никаких, кроме ГОСТ 3940-84, отверстия крепления совпадают с моим родным и по размерам похож. Второе НО выводов больше на один, два желтых провода, вместо одного, а остальное один в один, даже цвета проводов совпадают. Друг сказал, что привезли ему для БУРАНА, но у него что-то не подошло. Мужики,что это за комутатор и можно ли его приладить на мою Рысь???
...........
снегоход у меня здесь сломался: искра есть, топливо есть а он не работает что только не делал и бензонасос смотрел и карбюратор и движок разбирал по совету некторых… (думал может прогорел), а дело было в коммутаторе(и искра-то такая хорошая была). Новый коммутатор поставил и все заработало как часы. А как его снимать неудобно… Как часто он выходит из строя (снегоход рысь три года)? Уже четыре штуки поменял, может кто знает как с этим бороться?
...........
Симтомы были такие:
Очень плохо заводился на холодную и на горячую
Если повезло (завёлся), то сколько-бы ни газовал, более 40км не разгонялся.
Вскрыли зажигание, измерили сопротивление катушки - покозал 298 Ом
Произвели замеры на рабочей Рысюхе, катушка показала 640 Ом
Купили новое зажигание, измерили сопротивление - прибор показал 494 Ом. Мы были в замешательстве, но деваться некуда. Короче установили всё по старым меткам и Рысюха зажила новой жизнью. Заводится с пол тыка хоть на холодную, хоть на горячую.
...........
Искра в порядке, но двигатель не раскручивается больше 4-5 тысяч оборотов, стреляет в глушитель, работает с провалами…
Все это - неисправности системы зажигания. Одинаково велика вероятность неисправности как коммутатора, так и катушек основания магдино.
Если неисправны катушки основания:
1250 рублей можно сохранить, тем кто имеет представление о намотке катушек.
Мотаешь на сердечник эмалированным проводом 0,14-0.16 одну обмотку 5860 витков, другую обмотку, которая идет на датчик - этим же проводом 275 витков, и без проблем. Катаюсь уже два года.
Марка эмальпровода ПЭТ-155. После намотки необходима пропитка катушки от межвиткового пробоя.
Сопротивление катушки между красным и черным проводом 400- 450 ом.
сопротивление катушки датчика (зелёный или желтый) - масса 13-17 ом.
84.3734 на Рысь ставить НЕЛЬЗЯ. Это для Бурана. Только 84.3734-01
Если неисправен коммутатор:
лёха
Профессионал
Снегоход: Рысь-500.
Зажигание на рысь от ФЛМЗ.
Заказал и поставил основание и коммутатор. Устанавливается без проблем. Стандартный сектор регулировки делится на 2/3 и 1/3 и затягиваешь болты. Слева 2/3, справа 1/3, если смотреть прямо на магдино. Мощность этой магдины 120 Вт. Движок завёлся сразу, без дополнительных регулировок.Даже свечи были после консервации в масле. Поразила искра, вырабатываемая магдино. Ярко синего цвета и очень мощная, даже в светлое время дня очень хорошо видна. Для сравнения ,от заводского магдино днем практически еле видна жёлтоватого цвета. По катушке освещения ничего сказать не могу, т.к. стоит аккамулятор и все приборы работают через него.
Так что рекомендую для установки всем "рысеводам".
ФЛМЗ
Участник
Откуда: г.Москва
Температура плавления материала корпуса комммутатора 84.3734-01 - 180 градусов.
Часть радиоэлементов в коммутаторе расчитана на работу до до 100 градусов, а часть (стабилитрон) - всего до 85 градусов, поэтому не надо устанавливать коммутаторы рядом с глушителем: радиоэлементы на это не расчитаны.
Не надо устанавливать так же на двигатель.
Устанавливайте на раме, на штатном месте, где предусмотрено.
Для установки магдино 26.3749 на Буран переделок не требуется.
Для установки на Тайгу могу выслать шаблон
Q:Ну а для чего тогда 5 и 6 проводные коммутаторы делают, 6 провод на всякий случай? Или я ошибаюсь?
A:Ошибаешься....... на 6-ти проводном стояли два датчика, а на 5-ти - один.
Массовый провод - белый - один, и в 5-ти проводном и в 6-ти проводном.
Магдино 26.3749 это усиленное (120 вт)
1111.3749 старое, 60 ватт
Коммутатор 84.3734-01 5-ти проводный, 84.3734-02 6-ти проводный.
Коммутатор 84-3734-01 работает в комплекте с магдино 1111-3759 МД-4 26-3759 120вт, не перепутай с 84-3734 (они тоже продаются, настройка у них под магдино 15.3759 и 463786 ) по внешнему виду, цвету проводов - совершенно одинаковые, а работать нормально не будут.
Старое для Бурана 15.3749 магдино + ком 84.3734
Причем обращаю внимание что 84.3734 на Рысь ставить НЕЛЬЗЯ.
И если на Буран или Тайгу поставить магдино 1111.3749 или 26.3749 то коммутатор годится ТОЛЬКО рысиный 84.3734-01.
Коммутатор 4411.3734 выпускался до октября 1997 года. После замены платы коммутаторы стали выпускаться в уменьшенном корпусе. Полный аналог по электропараметрам 84.3734-02. Ремонт кустарным способом может привести к изменению парамеров зажигания, что может привести к поломке двигателя.
Две "бобины" ставить нет необходимости: есть 4412.3705 двухканальная.
Магдино 1111.3749 не выпускается с 1999 года. В производсте 26.3759 и к нему коммутатор 84.3734-01. Соединение коммутатора с магдино винтовое или штекерное. Для старых магдин, выпущенных ранее 14.3759, 15.3759, 1111.3749 выпускается три!!! вида коммутаторов.
safechoice@yandex.ru
Угол опережения на холстых от 4 до 12 и на него не следует ориентироваться.
На 4000 об должно быть опережение 22 градуса плюс минус 2.
Сопротивление наконечник + свеча + провод всего 5,6 кОм, должно быть меньше 6 кОм.
Q:Кто поможет схемой коммутатора 84-3734-01, и как его подключать, цвет проводов не совпадает со штатным.
A:
ФЛМЗ
Откуда: г.Москва
Белый ---масса
Черный - катушка заряда стыкуешь с черным от магдино
Красный -катушка заряда стыкуешь с красным от магдино
Зеленый - катушка датчика на магдино может быть желтым или зеленым
Синий на тлм, катушка зажигания.
Максим
5 и 6-проводные коммутаторы рассчитаны работать с разным основанием магнето. Для 6-проводки на основании магнето расположены 3 катушки: свет, заряд коммутатора со встроенным датчиком оборотов, и отдельно датчик малых оборотов. Для 5-проводки: 2 катушки на основании - свет и заряд коммутатора со встроеным датчиком. По присоединительным размерам платы (основания) одинаковы для Рыси и Бурана. Самый простой путь-взять плату от того коммутатора, который тебе продали. Кстати, детали зажигания от Бурана и Рыси при одинаковых номерах изделий часто отличаются по цене в 2 раза.
На своем снегоходе я пошел другим путем - изготовил механическое зажигание на основе деталей от Бурана. Работает гораздо надежнее, искра мощнее и, соответственно, двигатель работает чище. Плюс возможность регулировки начального опережения для каждого цилиндра отдельно.
Из исходников понадобится: бурановское зажигание в сборе-плата с катушками, маховик с центробежным регулятором и кулачок-эксцентрик с пружиной, бурановский мануал. Снимаем родное зажигание, для удобства снимаем и кожух с вентилятором. Ставим штатный маховик на место и отмечаем на конусе коленвала место, до которого он доходит при зажатой гайке крепления. У знакомого токаря заказываем втулку, наружный диаметр по кулачку с зазором 0,05, внутренний конус по коленвалу, длина от галтельного перехода до отметки маховика. Материал сталь 40, экзотических материалов и термообработки не нужно, чистота поверхности-полировка. Ставим втулку на вал, ставим маховик и затягиваем. Снимаем маховик, одеваем кулачок-если не лезет, протачиваем под зазор 0,05.(У меня не понадобилось). Видимо, придется вынуть коленвал из картера.
С бурановского маховика откручиваем коромысло регулятора (винт посажен на клей!) и снимаем пружину. Кладем на стол магнитами к себе оба маховика-свой и бурановский и снимаем размеры взаимного расположения отверстия под крепление коромысла. Точка привязки-шпоночный паз. В идеале все делать на координатном станке или хотя бы с точным угломером, если есть опыт работы руками-можно и самому все разметить. Самая сложная операция-выполнение ступенчатого отверстия под пружину коромысла. Можно кольцевой фрезой на хорошем вертикальном фрезерном станке, можно сделать из пальчиковой фрезы инструмент типа перки. Лучше потренироваться на убитом маховике, там довольно своеобразный чугун. Удаляем стружку, сверлим отверстие под хвостовик пружины-я сделал 3 штуки под разное усилие затяжки и, соответственно, под разные характеристики автомата опережения. Собираем все без резьбового клея, проверяем легкость вращения. У знакомого токаря заказываем валик для балансировки-просто точную цилиндрическую деталь с конусом под посадку маховика посредине. Балансируем собранный маховик статически на ножах, высверливаем отверстия в фланце маховика. Разбираем автомат, смазываем и собираем на резьбовом клее. Ставим на место плату с катушками, пружину кулачка и кулачок. Выставляем зазоры в прерывателях. Ставим маховик на место. У знакомого токаря заказываем переходник под часовой индикатор для установки его в цилиндр, можно из убитой свечки извлечь внутренности, заполнить квикстилом и просверлить отверстие под ножку индикатора. Индикатору понадобится удлиннитель 40 мм, иначе до поршня не достанет. Настраиваем начальный угол опережения для каждого цилиндра в отдельности по индикатору и тестеру, методика в мануале есть, заводская установка для рыси 16 градусов, т.е. для хода поршня 1,5 мм. Бурановские установки 0,8-1,2 мм. На своем я пробовал от 0,8 до 3,8 мм, остановился на 1,35 мм, разброс между цилиндрами 0,02 мм, точнее не сумел. Верхний прерыватель-правый цилиндр, на буране наоборот. Ставим ТЛМ, собираем схему, заводим. Если зажигание новое, километров через 300 восстанавливаем настройки. Обслуживаем раз в сезон.
Для сравнения-очень хорошую, тюнинговую и т.п. Рысь 119 с пробегом чуть за 2 000 км моя 113-я с пробегом 8000 на подъемах и разгонах рвет в клочья, т.е. мотор с низов явно живее. На верхах особой разницы нет, хотя 432 движок должен быть мощнее 440.
Хотя без отказов зажигания тоже не обходится-в этом сезоне пробило ТЛМ (сам дополз), и конденсатор (SUV на веревке приволок), оба отказа на правом цилиндре.
Комментарий Viking, ФЛМЗ:
Переделка зажигания на механическое хотя, казалось бы, устраняет ряд проблем, но лишает двигатель регулировки опережения зажигания в зависимости от оборотов. Для Рысевского мотора это принципиально важно. Расход топлива может возрости в 1,5 раза, а мощность - упасть до 20%.