Отрегулируй гусеницу по мануалу! Не надо как попало ее крутить. Я у себя ослаблял ради опыта - сразу начала в пухляке активно проскакивать...
посмотри натяжку задних пружин они всего скорей ослабленые и нарост льда на ведущих звездах,и лучше всего заблокировать узел слома и забудеш про проскакивание.
Катай не бойся,потом посмотришь,проверишь чуть погодя еще раз. Тем более одинаковое компрессия на обоих,притрется.Ну, дернул как советовали с открытым дросселем 4 раза на холодную и все стало не так плохо. 6.5 кг на см2 в обоих цилиндрАх. Заводится после регулировки
карбюратора отлично. Холостой, газ, все нормально. Сейчас катался по заметенной буранке минут 30. На улице -8. Температура правого горшка не поднималась выше 155 а левого выше 130-140. Какой прогноз дрыгателю? Копить денежку на рмз 500?
Так ведь до это всё нормально было. Только раньше когда поднимал зад снегохода для регулировки гуси, кажется зад гусеничного блока не опускался , а сегодня поднял за багажник а гус. блок опустился на 10 см, следовательно натянув гусю. Это так должно быть или у меня что-то с подвеской.
А какой натяг должен быть у задних пружин. При вывешенном задке за пятку гус.блока тянешь вверх на сломе сгинается блок. Нароста льда нет ,потому что +4 температура, на звёзды сегодня смотрел много раз. Насчёт блокировки слома писали на форуме, что потом слом сам образуется в другом месте. С блокировкой может и прокатывает там где снега много и езда по ровному, а у меня езда по пересечёнке, по ухабам, кочкам, переезд больших дорожных брустверов. Сегодня например угодил в небольшой ярок типа троншеи да так что снежик мордой упёрся по самую фару спереди в сугроб, а сзади завис на краю гус.блока, под снежиком получилась пустота. Газую, он ревёт и стоит на месте и гусе не проворачивается. Вот такая у нас езда.
Слом и должен сгибаться, но не прям слабо, увеличьте натяг в задних пружинах, слом частично можно заблокировать типо как на 500-ке или тайге, натяжку гусеницы сделайте по книге, а не 1-1.5 оборота, это ничто абсолютно...
Было всё отрегулировано и не проскакивали звёзды. Это когда начали проскакивать я начал сильней натягивать.Книжку только что посмотрел там всё приблизительно. Зазор между склизами и внутренним краем гусеницы 1.5-3.5 см.У меня в эту норму вкладывается.
Катайся и не парься!Ну, дернул как советовали с открытым дросселем 4 раза на холодную и все стало не так плохо. 6.5 кг на см2 в обоих цилиндрАх. Заводится после регулировки
карбюратора отлично. Холостой, газ, все нормально. Сейчас катался по заметенной буранке минут 30. На улице -8. Температура правого горшка не поднималась выше 155 а левого выше 130-140. Какой прогноз дрыгателю? Копить денежку на рмз 500?
Можно поменять. Ты попробуй пары трения смазать, то есть то место, где полый вал по валу ходит. Сперва его пролей ВДшкой, разработай и смазать не забудь силиконовой смазкой.
Зажигание не трогал ещё, снежем недавно владею. В тех паспорте ручкой написана фраза : "Установлены гильзованые цилиндры. Регулировка угла зажигания запрещена!" Что это значит? Почему нельзя регулировать?
можно ножом или напильником придать им ровный вид, от тайги с доработкой войдут, смотрите тему ведомый вариатор рыси. Ведомый должен работать как пружина, разжиматься и сжиматься без заеданий, на любом отверстии пружины и с любым ремнём.
Первый раз такое слышу, а гильзованные цилиндры они уже практически у всех. Я так понимаю у тебя за 300-400м. происходит перегрев, потеря мощности и соответсвенно прихваты
А чем это чревато и как лечится. И как вообще понять в коробке проскоки или звёзды в гусе , как отличить?
Чревато тем что раздалбает всю коробку. Проскоки пальцев более выражены, ощутимые толчки, притом как на пересеченке так и на ровных участках стоит только ввалить. Звезды при нормально натянутой гусенице не проскакивают, если только сильно загнуть узел слома.
Поднял снежик за жопу, подложил колодку 10 см. под натяжные катки, отпустил и снегоход свободно стал на всю плоскость гусеницы, а слом поднялся. Начинаю поднимать за жопу с усилием килограммов 15 и гус блок выравнивается. Двумя руками слом сгинаю на 10 см. Тянуть пружины задние уже некуда, резьба выбрата. Мне видится два варианта. Первый это прибоднять слом вверх , я заметил там болты между сломом и основным блоком, и натянуть гусю ,т.к она при подъёме слома ослабляется. Да к тому же снизу гус. блок ровный ,нисколько зад не приподнят поэтому заднего хода практически нет сразу зарывается. И второй вариант за место пластиковых упоров или направляющих задних пружин, как правильно называются, сворганить типо того как один товарищ на форуме поставил подшипники, а по бокам большие шайбы выточил. Только вместо подшипников взять отрезки трубы , а по бокам наварить шайбы большего диаметра и одеть вместо урора. За счет большего диаметра друбы, чем упор стоковый, конец пружины приподымется , соответственно увеличится жёсткость. Что думаете коллеги прокатит или это утопия.
А где в коробке эти пальцы и как узнать при разборе коробки что дело действительно в них? Где-то на форуме читал что их сами делают.
Коробку надо вскрыть, снять нижнюю шестерню заднего хода, за ней приводная в ней подпружиненные пальцы, тело пальца должно быть цилиндрическим, без закруглений. Лечится заменой.
Примерно так и у меня заламывается. А проскоки на ровном месте даже при 30км/ч без всяких причин. Прямо рывки, буд-то движок натыкается. Может действительно не там копаю. Не в звёздах приводных дело а действительно в коробке ?
Заменой шестерни с пальцами или меняются только пальцы?