Замена цилиндров с 2-х на 4-х канальные
Знакомый приволок очередного "Покойника" по причине пятилетнего простоя под снегом в разобранном виде. Задача - заменить старую поршневую на новую, 4-х канальную. Сложность - цилиндры не стыкуются с горловиной картера (он старого образца) В магазине при покупке цилиндров человека уверяли, что "всё подойдёт", посоветовать было некому. Итак, разбираем движок, снимаем маховик, вариатор по частям, спецсъёмником снимаем венец стартера, старые подшипники (заржавели). Верхнюю половину картера несём в мастерскую, наваривать аргоном недостающие места. Остальное - после подгонки цилиндров и картера "на краску" Тут мне вечер напильником работать хватит!
Ремонт двигателя :
Замена 2-х канальных цилиндров на 4-х канальные на двигателе с картером старого образца. Для установки нужно доработать горловину картера, его посадочные места под цилиндры.
Для этого разбираем двигатель, снимаем верхнюю часть картера и, установив цилиндры, находим места несовпадения плоскости разъёма. После этого навариваем в нужных местах алюминий. Затем начинается самый долгий и сложный этап – удаление лишнего металла. Здесь приходится действовать маленьким зубилом (грубая обработка) и напильником (доводка), постоянно контролируя выступание наваренных мест над основным металлом проверкой плотности сопряжения «на краску». Для этого смазываем тонким слоем краски или графитной смазки посадочную поверхность цилиндра и устанавливаем его на место. Нужно добиться отпечатка на горловине картера по всей окружности стыка. Если всё выполнено, можно производить сборку картера, установив коленвал.
Доработка картера - Вторник, 10 Февраля 2009
Вечер убил за неблагодарным занятием.
К месту вспомнился анекдот: Двое разговаривают:
- "А как ты думаешь, что дороже, литр крови, или литр спермы?"
- "Не знаю!"
- "Ну а всё таки?"
- "Ну не знаю я!"
- "Литр спермы дороже!"
- "А почему?"
- "Так ведь РУЧНАЯ РАБОТА!"
...Вот и я так весь вечер с молотком и напильником провёл. Отчёт о работе - ниже. Значит, по порядку:
1. Снял маленьким зубилом и ножовкой лишние наплывы алюминия после сварки.
2. Тщательно зачистил места сварки вровень с поверхностью горловины.
3. Установив цилиндр, проверил перекрытие по окружности.
... Пункты 2 и 3 ПОВТОРИЛ РАЗ 10-15.......
4. Проверил плотность посадки, слегка намазав цилиндр по разъёму графитной смазкой, убедился, что отпечаток контакта по кругу есть.
Можно двигать дальше!
Установка коленвала (сборка картера) - Пятница, 13 Февраля 2009
Начинаем с того, что проверяем плотность посадки подшипников в гнёзда картера. Для этого: Берём 2 подшипника и устанавливаем на штатные места без упорных колец и коленвала, собираем картер и затягиваем гайки шпилек. Если после затяжки подшипники не выпадают от нажатия руки или лёгких ударов ручкой молотка, а плотно зажаты между половинками, то всё в порядке, вам повезло. Если же подшипники не желают сидеть на месте, то вас ждёт обширное, в смысле площади, поле для индивидуальной трудовой деятельности по восстановлению натяга в сопряжении подшипник – гнездо!
Я восстанавливаю посадочные места таким образом: в качестве инструмента я использую иглу распылителя форсунки. Она имеет чётко отшлифованный конус и высокую твёрдость. В непригодном старом резце (вариант – стальной пруток диаметром 20-25 мм., длиной 12-15 см.) с торца сверлится отверстие и в него вставляется игла остриём наружу. Это позволяет обходиться без молотка и наносить кернения одной рукой. При этом не нужен сильный удар, но необходима равномерная плотность покрытия поверхности точками по всей окружности. Вот здесь и есть преимущество в действиях: одной рукой наносим удары, другой в это время наклоняя и поворачивая картер. В результате ударов вокруг лунки от иглы формируются кольцевые выступы на посадочной поверхности, что и позволяет надёжно зажать подшипник от проворачивания.
Ремонт двигателя – нюансы - Понедельник, 16 Февраля 2009
Снять венец электростартера удалось с огромным трудом. Старый испытанный в деле съёмник вначале лопнул по сварке, затем сорвало резьбу на гайке. Был изготовлен новый съёмник с отжимным болтом М20х1,5 но, зажав венец в тисках, снять так и не удалось, усилия не хватило, проворачивался, пришлось прижимать гидрозахватом ПОГРУЗЧИКА!!! После снятия обнаружилось, что сальник изношен от неправильной посадки венца, а подшипник заржавел и заклинил. Вот и верь после этого словам: "Да там и дел-то всего ничего, поршневую поменять!" Снимаем и меняем!
Резиновые кольца на подшипниках обязательно меняем на новые, со средним придётся быть очень аккуратным. (Вначале одеваем кольцо на цапфу вала и верхнюю головку шатуна, затем осторожно перетягиваем через щёки кривошипа), проверяем, плотно ли сидит коленвал между стопорными упорными кольцами. Если есть заметный осевой ход, а это бывает при износе картера, то, сняв подшипники, надеваем на обе цапфы регулировочные шайбы, хотя бы из жести от консервной банки, (главное аккуратно их изготовить), при этом смотрим, чтобы зазоры в камерах слева и справа между картером и коленвалом были примерно одинаковы. Половины картера и сальники собираем на герметик или клей БФ 2. После сборки картера устанавливаем поршни, не перепутав местами и правильно развернув! ВНИМАНИЕ! Проверьте предварительно отметив на днище поршня, где будут находиться стопора в канавках поршневых колец, а не то бывает с нашими разбросами при изготовлении «плюс-минус поллаптя влево-вправо» стыки колец в окна попадают! Ну и приехали тады! Стопоры и стык верхнего поршневого кольца должны быть повёрнуты в сторону карбюратора! Устанавливаем стопорные кольца поршневого пальца.
Смазав гильзу маслом и установив прокладку цилиндра, одеваем цилиндры, при этом! НЕ ломая поршневые кольца! Устанавливаем прокладки головок, широкой частью стального кольца вниз. Я смазываю все прокладки тонким слоем графитной смазки – так они не пригорают и легко снимаются при разборке. Прокладки выпускного коллектора ставятся широкой частью стального кольца к цилиндру! Установив головки, гайки НЕ ЗАТЯГИВАЕМ!!!
Для правильной установки необходимо СНАЧАЛА окончательно установить и подтянуть впускной и выпускной коллекторы, и только затем затягивать гайки головок цилиндров.
Для удобства советую для крепления выпускного коллектора использовать только гайки под ключ на 12, иначе намучаешься затягивать. Венец электростартера или стопорную втулку коленвала – смотря по комплектации, нагреваем и устанавливаем на место «на горячую» до упора. Устанавливаем и затягиваем правый кожух с вентилятором. При установке основания магдино совмещаем метки, маховик плотно затягиваем и стопорим отгибая край шайбы. Устанавливаем на место шкив, ремень вентилятора и ручной стартер. Закрепляем половинки верхнего кожуха. Двигатель в принципе собран. Осталось установить на подрамник, навернуть вариатор, не забыв его осмотреть и смазать! Дальше закрепляем карбюратор, крепим всё на раму, устанавливаем необходимое смещение плоскостей шкивов вариатора, смещая двигатель в прорезях подрамника, выдерживая размер 53 мм. между торцом внутреннего ведущего (со стороны двигателя) шкива и торцом наружного ведомого (с левой стороны Бурана). Крепим двигатель. Фотки сборки REанимация - Воскресенье, 22 Февраля 2009
Итак, сборка двигателя закончена,
движок установлен на буран, но возникли проблемы другого рода Умерла вся топливная система, шланги и груша сгнили, карбюратор за время стоянки (6 лет) весь зарос грязью и ржавчиной, тросики не движутся, заслонка заедает, жиклёры закоксовались, так что завести за полчаса не получилось! Но зато ремень вариатора поставлен новый, "Рубена"!, 30 мм ширины! Полный фотоотчет смотрите на
http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=123180 здесь весь ремонт!
Сегодня, 28 февраля, всё почищено, подцепили шланги, провода и завели без проблем, раза с 4-го.
Все остальные фото по ходу редактирую, и туда же, в форуме буду выкладывать ссылки.
, и я предлагаю к ознакомлению свою версию доработок. Может кому сгодится. Надеюсь не потеряете время впустую!
и рта не открывал. Я имею в виду, что от резиновыхгалочек на гуське толку нет, 
лишние они там.
Ну не любит меня сервер 
продублировать!!! 
