дополню подробно как я боролся с редуктором.
- сначала вскрытие и полная разборка, корпуса нужно греть горелкой или феном чтобы выскочили подшипники, я разбирал в -20 без ничего, пришлось долго стучать киянкой и зубилом чтоб располовинить корпус.
- потом все что есть в ведро с бензином, перчатки и малярная кисть пошире в руки, все отмыл от грязи и смазки
- подшипник поменял только тот что со стороны ведущей звезды, остальные более менее без люфтов
- звезды грм ваз, цепь мне дали, не знаю б/у или новая, скорее всего от москвича, укорачивая сначала стал болгаркой срезать штифты, пока не вспомнил что их надо просто выбивать чем нибудь твердым на наковалне, подложив под штифт гайку, штифты чуть расклепаны по краям, но вылетают от ударов кувалдочкой на ура, ничего стачивать не надо, потом их же ставил обратно.
- паразитку и одну из двух больших шестерен что поменьше убрал, шестеренку малую без шлицов внутри - сточил, также как и малую звезду грм, варил аргоном (фото выше). большую звезду грм только точил и ставил на болты, без сварки, она там совершенно не нужна. здесь главное выдержать одинаковое расстояние плоскостей звезд грм, у себя делал зазор в 5мм до внутренних выпирающих посадочных плоскостей подшипников - это зазор чтобы свободно ходила цепь и не задевала за корпус.
- цепь должна ходить в той половине корпуса, где нет переключателя реверса, иначе они будут друг другу мешать, поэтому ведущий вал редуктора нужно выносить на другую сторону, что влечет небольшую переделку крышек, одну чуть подрезать, на другой пересверлить отверстия. пришлось немного проточить торец переключателя реверса, иначе при сборке она мешает поставить дифференциал, зацепляясь с большой шестеренкой.
- в силу хз какой конструктивной мысли в плане "не сопливить" были проточены для установки маслобензостойких колечек - на концах вал по которому ходит вилка переключения реверса и сам рычаг переключения реверса, сальники были куплены новые, прямо комплектом из 3 шт. аж за целые 70р., куплены у бабая на авторынке, до этого оббегал все ближайшие магазины авто запчастей, сальников таких нигде нет, очень специфичные, кстати сальники есть двух видов, под старый образец редуктора и новый, под новый - больше и совместимы с сальниками хз какими от мотоцикла Урал. сальник что под ведущей звездой должен ходить с втулкой, которой у меня не было при покупке как и звезды, пришлось делать, звезда была куплена там же на рынке за 250р., чуть проточена. гайка на валу не стандарт, М14 толи на 1,25 толи на 1,5.
- при сборке был выявлен нюанс. при прокрутке в какой то момент цепь переставала попадать звеньями на звезду. виноватыми оказались пластины фиксирующие болты стяжки дифференциалов, нужно следить чтобы они не упирались в цепь и не мешали ей максимально плотно обхватывать звезду.
- при дефектовке был обнаружен солидный люфт у полуосей дифференциалов. их конечно по уму бы поменять или отреставрировать, но нечем и некогда, а их болтанка быстро убьет сальники, поэтому были выточены шайбы проставки между подшипником и стопорным кольцом дабы уменьшить их болтанку.
- искал башкам для натяжки цепи от 406 двигла, не нашел, поставил ролик из фторопласта на латунный вал, вставленный в родной подшипник паразитки. диаметр ролика наружный получился 32мм.
- собирал все на герметик абро, заправленный из тюбика в шприц, очень удобно.
[url=https://fotki.yandex.ru/next/users/ufamak/album/101252/view/787233]
[/URL]
А диск в редуктор--- интересная затея
Если уж так хочется тормоз на редукторе реализовать, то можно примудрить переходник для крепления тормозного диска на выходную звезду редуктора. Ильгиз делал подобный конструктив, но на ведущий вал гусянки.
хочу обратить внимание всех кто будет переделывать/перебирать редуктор. столкнулся с таким вот грубым косяком заводского литья, на фото виден зазор, шириной порядка 1мм, причем он затрагивает не менее 4 окружности/2 стягивающих болта из 6. у меня при первой сборке выявилось критическое биение на посадочных местах подшипников дифференциала, стал разбираться, оказалось что есть зазор, который при стяжке почти исчезает но немного деформирует крышку, откуда биение и берется. пришлось 4 болта под которыми прилегание плотно затягивать максимально, а 2 под которыми зазор не очень. вообще все сделано очень топорно, по совковому, очень напоминает мясорубки из уроков по труду...)
