От чего же?пользую похожий тахометр?на третьем моторе сейчас,не было подозрений ,что он врет.Это я к тому ,что если на полном газу будет показывать 4500-5000 об/мин., то скорее всего тахометр врёт.
Если тахометр есть,то на него ориентир,сразу выкинул цбр,живет своей жизнью,просто при езде смотрю тахометр,не перекручиваю.Константин,а какйо у вас преднатяг на ведомом?Может ремень схавало ,то что он маловат?Не замеряли кантариком среднее значение?Регулятор пока не обкатаю не буду трогать
К этому вопросу автор проекта вернется с новыми сломаными болтами, гибкими соединениями и очевидно будут еще потери, которых никто не ждет. Этап всяких мер - полумер пройден. Результат есть. Ни одного болта крерления не отрывает, а ведь отрывало, ни один болт в области мотора сам по себе без всяких гроверов и фиксаторов резьб теперь не откручивается, а ведь было, части глушителя не ломаются, не трескаются, шлицы ведущих валов не уничтожаются. И это все было. Теперь нету. Кто на дингах бывал, тот поймет о чем я, кто нет, тому не дано)). Автор сам вернется к вопросу выхлопа после еще пары нежданчиков. Объем мотора это как один горшок автомобиля по объему, причем очень не слабого мотора. Настоятельно рекомендую присмотреться автору как выглядит коллектор авто. Не как хитро сплетены трубы, где они соединяются, это дела резонасные. А обратить внимание на форму труб, их изгибы и пр. от окна выхлопа до соединения в коллетор. И попробовать в районе выхода из горшка найти хоть один маломальски похожий на прямой ,,угол "под носом вылета газового потока на сверхзвуке, как на снегоходе Константина. И не только это, есть еще моменты. Но об этом после очередного болта. А вы плиты ставьте, как там их автор назвал? Правильно назвал. Метко, коротко и емко ладно, до встречи).Это ещё ты не подключился - был бы холивар страниц на 5 пространственных рассуждений и вымыслов, без квадратов и кубов, но о-о-очень правильных, потому-что твоих.
По поводу выхода с движа трубы, а именно поворота на 90 ° согласен. Это ошибка.К этому вопросу автор проекта вернется с новыми сломаными болтами, гибкими соединениями и очевидно будут еще потери, которых никто не ждет. Этап всяких мер - полумер пройден. Результат есть. Ни одного болта крерления не отрывает, а ведь отрывало, ни один болт в области мотора сам по себе без всяких гроверов и фиксаторов резьб теперь не откручивается, а ведь было, части глушителя не ломаются, не трескаются, шлицы ведущих валов не уничтожаются. И это все было. Теперь нету. Кто на дингах бывал, тот поймет о чем я, кто нет, тому не дано)). Автор сам вернется к вопросу выхлопа после еще пары нежданчиков. Объем мотора это как один горшок автомобиля по объему, причем очень не слабого мотора. Настоятельно рекомендую присмотреться автору как выглядит коллектор авто. Не как хитро сплетены трубы, где они соединяются, это дела резонасные. А обратить внимание на форму труб, их изгибы и пр. от окна выхлопа до соединения в коллетор. И попробовать в районе выхода из горшка найти хоть один маломальски похожий на прямой ,,угол "под носом вылета газового потока на сверхзвуке, как на снегоходе Константина. И не только это, есть еще моменты. Но об этом после очередного болта. А вы плиты ставьте, как там их автор назвал? Правильно назвал. Метко, коротко и емко ладно, до встречи).
Труба не так уж и мала, на вид достаточного диаметра. Разве сток глушак болшего диаметра имеет трубу? Нет, твоя больше. Родной глушак поддушивает выхлоп, замедляеет поток, не дает ему разогнаться, твой его форсировал. Ударные нагрузки возросли в разы, а это жуткая вибрация. Колено с гофрой на прямом угле, оно вибрирует не слабо. Не зря гофра кончилась. Не гофра, а как оно там гибкое соединение. Гибкое! И то не выдержало. Так же тысячи таких ударов в минуту испытывает каждый сломаный блот. На счет диаметра я бы не увеличивал. Угол убирать первейшим делом. Возможно трубу вести вперед плавной дугой большого диаметра сразу вниз что бы вписалась. Тебе видней на месте. Второй её конец закрепить к мотору. Потом это гибкое соединение и глушак на раме. Если есть возможность увеличить объем глушителя и максимально освободить ему нутро. Я по видео не считал отверстия в перегородках, но их там мало показалось. Их площадь должна быть не мение полтора, а лучше две площади сечения патрубка. Смотри на месте. Слишком широкий выпускной патрубок то же не хорошо. Он должен быть примерно диаметр выпускного клапана. Больше не имеет смысла. Наоборот, газ резко охлаждается при расширении в большем объеме, начинает терять скорость, а сзади ему в задницу следующая сверхзвуковая волна газа выхлопа вдогонку. Отражение бъет обратно по башке). Так же и на поворотах, только плюсам еще и трубы вибрируют и по металлу вибрация по всем частям рамы расходится. Природа ее волновая. Волна внутри металла. Вот тебе еще доп вибрация, казалось бы на ровном месте. Энергия выхлопа велика, она мотор крутит и снегоход везет. А ты ей помехи на пути. Бороться с ней не стоит, она сильней, пусть себе идет мимо эта энергия) до глушака, а там рассеять, а не останавливать. Общим есть над чем поработать по моему. Но это очень интересная работа). Победишь вибрацию без задушки мотора, сам почувствуешь удовлетворение. А потом можно спокойно ставить резинки амортизации. На плиты, полуплиты или без них. Но это уже будет ради комфорта, а не ради сохранности болтов и пр. резинки ради комфорта это уже приятный тюнинг. А можно и не ставить. вибрация от кривошипа ни чем не грозит ни мотору, ни болтам. Посмотри внимательно, спокойно. Решение, как обычно должно быть.По поводу выхода с движа трубы, а именно поворота на 90 ° согласен. Это ошибка.
И диаметр трубы маловат. Но там другая засада. Больший диаметр трубы не даст вписать крепёж. Гайки на шпильке будут в притык к трубе.
Я посмотрел,поэтому и спросил про преднатяг,больно легко ведомый разжимается.О чем я писал в сообщении с видео
Во идеал :Труба не так уж и мала, на вид достаточного диаметра. Разве сток глушак болшего диаметра имеет трубу? Нет, твоя больше. Родной глушак поддушивает выхлоп, замедляеет поток, не дает ему разогнаться, твой его форсировал. Ударные нагрузки возросли в разы, а это жуткая вибрация. Колено с гофрой на прямом угле, оно вибрирует не слабо. Не зря гофра кончилась. Не гофра, а как оно там гибкое соединение. Гибкое! И то не выдержало. Так же тысячи таких ударов в минуту испытывает каждый сломаный блот. На счет диаметра я бы не увеличивал. Угол убирать первейшим делом. Возможно трубу вести вперед плавной дугой большого диаметра сразу вниз что бы вписалась. Тебе видней на месте. Второй её конец закрепить к мотору. Потом это гибкое соединение и глушак на раме. Если есть возможность увеличить объем глушителя и максимально освободить ему нутро. Я по видео не считал отверстия в перегородках, но их там мало показалось. Их площадь должна быть не мение полтора, а лучше две площади сечения патрубка. Смотри на месте. Слишком широкий выпускной патрубок то же не хорошо. Он должен быть примерно диаметр выпускного клапана. Больше не имеет смысла. Наоборот, газ резко охлаждается при расширении в большем объеме, начинает терять скорость, а сзади ему в задницу следующая сверхзвуковая волна газа выхлопа вдогонку. Отражение бъет обратно по башке). Так же и на поворотах, только плюсам еще и трубы вибрируют и по металлу вибрация по всем частям рамы расходится. Природа ее волновая. Волна внутри металла. Вот тебе еще доп вибрация, казалось бы на ровном месте. Энергия выхлопа велика, она мотор крутит и снегоход везет. А ты ей помехи на пути. Бороться с ней не стоит, она сильней, пусть себе идет мимо эта энергия) до глушака, а там рассеять, а не останавливать. Общим есть над чем поработать по моему. Но это очень интересная работа). Победишь вибрацию без задушки мотора, сам почувствуешь удовлетворение. А потом можно спокойно ставить резинки амортизации. На плиты, полуплиты или без них. Но это уже будет ради комфорта, а не ради сохранности болтов и пр. резинки ради комфорта это уже приятный тюнинг. А можно и не ставить. вибрация от кривошипа ни чем не грозит ни мотору, ни болтам. Посмотри внимательно, спокойно. Решение, как обычно должно быть.
Как проверял, на слух?От чего же?пользую похожий тахометр?на третьем моторе сейчас,не было подозрений ,что он врет.
С регулятором. У меня на нормальном тахометре, максимум раскручивался до 3950-4000. При этих оборотах было ощущение, что двигатель работает на пределе, что должно ,что то отвалиться. Если у вас тахометр не показывает обороты выше 4000 (с ограничителем оборотов), значит работает адекватно. Но это я описал лишь свой опыт, возможно у других было по другому.Это без регулятора?
А я ленюсь с варитором в магазин, четыре их у меня, пользуюсь штангенцыркулем, да и новые ремни есть в запасе . По износу ремня повесть писать не буду, влияет правильная работа вариаторов(качество изготовления, настроек...), а уж стиль езды в последнюю очередь на легком снегоходе с дохленьким двигателем, рубеновские ремни таскают более серьезные аппараты...Не поленился, взял ведомый варик и съездил в магаз сравнить ремни, новый и свой. Действительно я ушатал ремень за полтора сезона. Новый торчит по верху на 1.5 мм. Мой ниже края на 3 мм. Перетряхнул весь ведомый. Пластиковые пятачки стерлись до 1мм. Убрал одну шайбу, ремень вылез выше края. Всё смазал, выставил. На месте если погазовать, тарелки вроде норм работают. Ремень не перекашевает. Думаю ремень износил своим мучительно больным для снежа стилем пользования. На всю тапку.. Видео снял. Ловлю тапки..
Тоже удивился. У меня ремень. как стоял на 1мм выше тарелок так и стоит. Расстояние между наружных краев неподвижных тарелок ставил 55мм, хотя эти значения для 30мм ремня. Для 33мм, надо ставить 58мм. Но тем не менее не изнашивается, нагрузки были большие, в целик, в горки, с санями. Одна из причин износа, может быть большая нагрузка на ремень. Например ехал на повышенной по накатке (у автора коробка), съехал в снег и едешь дальше. Вроде едет, обороты слегка упали, а нагрузки возросли. Вторую причину вижу в изменении настройки ведущего и ведомого шкива из за подвижности узлов (двигатель, ведомый шкив вариатора), под нагрузкой. Можно попробовать сжать верхнюю и нижнюю ветвь ремня и посмотреть, прикладывая линейку, есть ли изменения.Ремень схавало.
Оо! Это уже кое что)).Во идеал :
Как я настраиваю вариатор выше на видео. Что не так?А я ленюсь с варитором в магазин, четыре их у меня, пользуюсь штангенцыркулем, да и новые ремни есть в запасе . По износу ремня повесть писать не буду, влияет правильная работа вариаторов(качество изготовления, настроек...), а уж стиль езды в последнюю очередь на легком снегоходе с дохленьким двигателем, рубеновские ремни таскают более серьезные аппараты...
Не понял. Можно по подробней? Сжав ремень попробовать увидеть шатание мотора?Можно попробовать сжать верхнюю и нижнюю ветвь ремня и посмотреть, прикладывая линейку, есть ли изменения.
Выше видео настройки не нашел(просмотрел страниц 10 с конца) , всю тему смотреть не охото, ткни на страницу. Кроме настройки, я говорил о качестве изготовления вариаторов, и еще надо пологать все рабочие поверхности шлифованы и заполированы пастой гои(рабочие поверхности работы ремня и вкладышей подвижного ведомого)Как я настраиваю вариатор выше на видео. Что не так?
Рабочие поверхности трех вкладышей ведомого заполированы. Тарелки нет. Есть небольшие волны на рабочей поверхности.Выше видео настройки не нашел(просмотрел страниц 10 с конца) , всю тему смотреть не охото, ткни на страницу. Кроме настройки, я говорил о качестве изготовления вариаторов, и еще надо пологать все рабочие поверхности шлифованы и заполированы пастой гои(рабочие поверхности работы ремня и вкладышей подвижного ведомого)
Во всех источниках видел для вариатора Сафари и 33 ремня смешение неподвижных дисков 55+-0.5мм, и буранисты такие же размеры выставляют, я Арктик помоему выставил 56,а Сафари с тайговским ведомым получился если не ошибаюсь 58(выставлял по мануалу тайговскому)Тоже удивился. У меня ремень. как стоял на 1мм выше тарелок так и стоит. Расстояние между наружных краев неподвижных тарелок ставил 55мм, хотя эти значения для 30мм ремня. Для 33мм, надо ставить 58мм. Но тем не менее не изнашивается, нагрузки были большие, в целик, в горки, с санями. Одна из причин износа, может быть большая нагрузка на ремень. Например ехал на повышенной по накатке (у автора коробка), съехал в снег и едешь дальше. Вроде едет, обороты слегка упали, а нагрузки возросли. Вторую причину вижу в изменении настройки ведущего и ведомого шкива из за подвижности узлов (двигатель, ведомый шкив вариатора), под нагрузкой. Можно попробовать сжать верхнюю и нижнюю ветвь ремня и посмотреть, прикладывая линейку, есть ли изменения.
На моем планшете, чего то не воспроизводит видео. Арктик разбирал? Как правило они плохого качества и очень плохого, в общем нужно обязательно доводить до рабочего состояния... Растояние межцентровое для ремня тиксовского какое делаешь? Я делаю 298-300ммм.Рабочие поверхности трех вкладышей ведомого заполированы. Тарелки нет. Есть небольшие волны на рабочей поверхности.
Вообще лежит Арктик. Просто хотелось понять причину износа. Менять ремень раз в сезон, это не правильно.
Примерно так. В итоге ставлю чтоб при холостых 1500 не было самохода.На моем планшете, чего то не воспроизводит видео. Арктик разбирал? Как правило они плохого качества и очень плохого, в общем нужно обязательно доводить до рабочего состояния... Растояние межцентровое для ремня тиксовского какое делаешь? Я делаю 298-300ммм.