• ВАЖНО: Ты за повышение утилизационного сбора? Если нет, голосуй против!!! Подробнее

Бураны - Переделки "по-Длинному"

Гусеницы для снегоходов и спецтехники
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Здравствуйте уважаемые, :beer: :beer: небольшое отступление для начала Мы тут немного подумали, посовещались с корифеями :smartass: , и я предлагаю к ознакомлению свою версию доработок. Может кому сгодится. Надеюсь не потеряете время впустую!
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Мальчишкой-школьником, имея опыт ремонта с самых первых С640, (Появился у нас в деревне в 78 году, уже не новый) ещё с карбюратором-пылесосом с обраткой в бензобак, где замена ремня была мучением, потому что вначале тормоз снять надо, а ремни тогда были - не чета сегодняшним импортным и лицензионке, спидометром, показывающим скорость при стоящем Буране, езде на ремнях от АВМ (агрегат по приготовлению витаминно-травяной муки), было и такое во времена СССР и дефицита, ремонта гусениц, и дожив до четырехканальных цилиндров и ..........цатого варианта бесконтактной (очень хотелось написать "бесконтыктной") системы зажигания, меняемой заводом не реже раза в год, благодаря чему натыкался в установке "чего-попало" на "что-угодно", могу подтвердить, что конструкция хоть и не лишена недостатков, но вполне работоспособна. Современные иногда доживают до 20 000 км без ремонта двигателя!
Вот ещё бы подешевле..... А так, если для работы - "Буран", если в выходные кататься на рыбалку с минимальными расходами - купите себе Ямаху-Бравию, цена примерно одинакова, в эксплуатации будет проще, хотя не всё так однозначно. И среди иномарок попадаются капризные экземпляры. Проверено.



А вот капоты и сиденья 640 М у рыбаков популярностью не пользуются, как-то неуютно на реке без прикрытия спереди и согнувшись в три погибели - ветер в харю, знаете-ли

Я не имел в виду переделку капота, просто есть их два варианта - старой привычной формы, на С640А, и то что на С640М, утконосый.
Так вот второй вариант, появившийся позже, для молодёжи, покататься!
А насчёт 1,5 месяца эксплуатации, как кое-кто рассказывает - давай считать: У нас эксплуатация начинается, по погоде, в октябре-ноябре, это как замёрзнет река. На лодке не проехать, тогда на Буран и по закраинам, где лёд держит! Бывало всякого... И по самое "не-могу", бывало числа до 10 мая, лёд держится, снег уже сойдёт, только грязь из-под гусениц!
ЭТО СКОЛЬКО?
НУ А РЫБАКИ - Я ИМЕЮ В ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЗВЕНЬЯ ПО ДОБЫЧЕ, ЕЗДИТЬ ИМ ПРИХОДИТСЯ ЗА 20-30 И БОЛЕЕ КМ В ОДНУ СТОРОНУ, И С ПРИЦЕПАМИ, не порожнём, ИНОГДА И ДО 600 КГ РЫБКИ БЫВАЕТ, на гладком льду пешнёй поможешь прицеп с места сорвать, а сам на ходу залазишь. Новые гусеницы "Композит", с дополнительными грунтозацепами-галочками на льду тягу хуже передают, и зарываются в снег, только газу дай побольше. Модернизация - "не очень"
 

буранчик

Ветеран
Регистрация
23 Ноя 2006
Сообщения
3.772
Реакции
33
Местонахождение
Иркутск
Вступление состоялось, а сейчас доработки с фотами и комментариями :blink: :blink: :blink: :blink: :eek:
 

zaural

Старожил
Регистрация
26 Июл 2007
Сообщения
1.529
Реакции
2
Возраст
43
Имя
Сергей
Техника
Снегоходы, Внедорожники, Лодки Моторные
Не густо, я начинающий снегоходчик и в первые поездки все осознал, композит шипонуть не пробывал

Давай свою версию дороботок
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Замена цилиндров с 2-х на 4-х канальные
Знакомый приволок очередного "Покойника" по причине пятилетнего простоя под снегом в разобранном виде. Задача - заменить старую поршневую на новую, 4-х канальную. Сложность - цилиндры не стыкуются с горловиной картера (он старого образца) В магазине при покупке цилиндров человека уверяли, что "всё подойдёт", посоветовать было некому. Итак, разбираем движок, снимаем маховик, вариатор по частям, спецсъёмником снимаем венец стартера, старые подшипники (заржавели). Верхнюю половину картера несём в мастерскую, наваривать аргоном недостающие места. Остальное - после подгонки цилиндров и картера "на краску" Тут мне вечер напильником работать хватит!

Ремонт двигателя :
Замена 2-х канальных цилиндров на 4-х канальные на двигателе с картером старого образца. Для установки нужно доработать горловину картера, его посадочные места под цилиндры.
Для этого разбираем двигатель, снимаем верхнюю часть картера и, установив цилиндры, находим места несовпадения плоскости разъёма. После этого навариваем в нужных местах алюминий. Затем начинается самый долгий и сложный этап – удаление лишнего металла. Здесь приходится действовать маленьким зубилом (грубая обработка) и напильником (доводка), постоянно контролируя выступание наваренных мест над основным металлом проверкой плотности сопряжения «на краску». Для этого смазываем тонким слоем краски или графитной смазки посадочную поверхность цилиндра и устанавливаем его на место. Нужно добиться отпечатка на горловине картера по всей окружности стыка. Если всё выполнено, можно производить сборку картера, установив коленвал.

Доработка картера - Вторник, 10 Февраля 2009
Вечер убил за неблагодарным занятием.
К месту вспомнился анекдот: Двое разговаривают:
- "А как ты думаешь, что дороже, литр крови, или литр спермы?"
- "Не знаю!"
- "Ну а всё таки?"
- "Ну не знаю я!"
- "Литр спермы дороже!"
- "А почему?"
- "Так ведь РУЧНАЯ РАБОТА!"
...Вот и я так весь вечер с молотком и напильником провёл. Отчёт о работе - ниже. Значит, по порядку:
1. Снял маленьким зубилом и ножовкой лишние наплывы алюминия после сварки.
2. Тщательно зачистил места сварки вровень с поверхностью горловины.
3. Установив цилиндр, проверил перекрытие по окружности.
... Пункты 2 и 3 ПОВТОРИЛ РАЗ 10-15.......
4. Проверил плотность посадки, слегка намазав цилиндр по разъёму графитной смазкой, убедился, что отпечаток контакта по кругу есть.
Можно двигать дальше!

Установка коленвала (сборка картера) - Пятница, 13 Февраля 2009
Начинаем с того, что проверяем плотность посадки подшипников в гнёзда картера. Для этого: Берём 2 подшипника и устанавливаем на штатные места без упорных колец и коленвала, собираем картер и затягиваем гайки шпилек. Если после затяжки подшипники не выпадают от нажатия руки или лёгких ударов ручкой молотка, а плотно зажаты между половинками, то всё в порядке, вам повезло. Если же подшипники не желают сидеть на месте, то вас ждёт обширное, в смысле площади, поле для индивидуальной трудовой деятельности по восстановлению натяга в сопряжении подшипник – гнездо!
Я восстанавливаю посадочные места таким образом: в качестве инструмента я использую иглу распылителя форсунки. Она имеет чётко отшлифованный конус и высокую твёрдость. В непригодном старом резце (вариант – стальной пруток диаметром 20-25 мм., длиной 12-15 см.) с торца сверлится отверстие и в него вставляется игла остриём наружу. Это позволяет обходиться без молотка и наносить кернения одной рукой. При этом не нужен сильный удар, но необходима равномерная плотность покрытия поверхности точками по всей окружности. Вот здесь и есть преимущество в действиях: одной рукой наносим удары, другой в это время наклоняя и поворачивая картер. В результате ударов вокруг лунки от иглы формируются кольцевые выступы на посадочной поверхности, что и позволяет надёжно зажать подшипник от проворачивания.

Ремонт двигателя – нюансы - Понедельник, 16 Февраля 2009
Снять венец электростартера удалось с огромным трудом. Старый испытанный в деле съёмник вначале лопнул по сварке, затем сорвало резьбу на гайке. Был изготовлен новый съёмник с отжимным болтом М20х1,5 но, зажав венец в тисках, снять так и не удалось, усилия не хватило, проворачивался, пришлось прижимать гидрозахватом ПОГРУЗЧИКА!!! После снятия обнаружилось, что сальник изношен от неправильной посадки венца, а подшипник заржавел и заклинил. Вот и верь после этого словам: "Да там и дел-то всего ничего, поршневую поменять!" Снимаем и меняем!
Резиновые кольца на подшипниках обязательно меняем на новые, со средним придётся быть очень аккуратным. (Вначале одеваем кольцо на цапфу вала и верхнюю головку шатуна, затем осторожно перетягиваем через щёки кривошипа), проверяем, плотно ли сидит коленвал между стопорными упорными кольцами. Если есть заметный осевой ход, а это бывает при износе картера, то, сняв подшипники, надеваем на обе цапфы регулировочные шайбы, хотя бы из жести от консервной банки, (главное аккуратно их изготовить), при этом смотрим, чтобы зазоры в камерах слева и справа между картером и коленвалом были примерно одинаковы. Половины картера и сальники собираем на герметик или клей БФ 2. После сборки картера устанавливаем поршни, не перепутав местами и правильно развернув! ВНИМАНИЕ! Проверьте предварительно отметив на днище поршня, где будут находиться стопора в канавках поршневых колец, а не то бывает с нашими разбросами при изготовлении «плюс-минус поллаптя влево-вправо» стыки колец в окна попадают! Ну и приехали тады! Стопоры и стык верхнего поршневого кольца должны быть повёрнуты в сторону карбюратора! Устанавливаем стопорные кольца поршневого пальца.
Смазав гильзу маслом и установив прокладку цилиндра, одеваем цилиндры, при этом! НЕ ломая поршневые кольца! Устанавливаем прокладки головок, широкой частью стального кольца вниз. Я смазываю все прокладки тонким слоем графитной смазки – так они не пригорают и легко снимаются при разборке. Прокладки выпускного коллектора ставятся широкой частью стального кольца к цилиндру! Установив головки, гайки НЕ ЗАТЯГИВАЕМ!!!
Для правильной установки необходимо СНАЧАЛА окончательно установить и подтянуть впускной и выпускной коллекторы, и только затем затягивать гайки головок цилиндров.
Для удобства советую для крепления выпускного коллектора использовать только гайки под ключ на 12, иначе намучаешься затягивать. Венец электростартера или стопорную втулку коленвала – смотря по комплектации, нагреваем и устанавливаем на место «на горячую» до упора. Устанавливаем и затягиваем правый кожух с вентилятором. При установке основания магдино совмещаем метки, маховик плотно затягиваем и стопорим отгибая край шайбы. Устанавливаем на место шкив, ремень вентилятора и ручной стартер. Закрепляем половинки верхнего кожуха. Двигатель в принципе собран. Осталось установить на подрамник, навернуть вариатор, не забыв его осмотреть и смазать! Дальше закрепляем карбюратор, крепим всё на раму, устанавливаем необходимое смещение плоскостей шкивов вариатора, смещая двигатель в прорезях подрамника, выдерживая размер 53 мм. между торцом внутреннего ведущего (со стороны двигателя) шкива и торцом наружного ведомого (с левой стороны Бурана). Крепим двигатель. Фотки сборки REанимация - Воскресенье, 22 Февраля 2009
Итак, сборка двигателя закончена,
движок установлен на буран, но возникли проблемы другого рода Умерла вся топливная система, шланги и груша сгнили, карбюратор за время стоянки (6 лет) весь зарос грязью и ржавчиной, тросики не движутся, заслонка заедает, жиклёры закоксовались, так что завести за полчаса не получилось! Но зато ремень вариатора поставлен новый, "Рубена"!, 30 мм ширины! Полный фотоотчет смотрите на http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=123180 здесь весь ремонт!
Сегодня, 28 февраля, всё почищено, подцепили шланги, провода и завели без проблем, раза с 4-го.
Все остальные фото по ходу редактирую, и туда же, в форуме буду выкладывать ссылки.
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
zaural написал(а):
Не густо, я начинающий снегоходчик и в первые поездки все осознал, композит шипонуть не пробывал

Давай свою версию дороботок
А кто сказал про Шипы? Я вроде :huh: и рта не открывал. Я имею в виду, что от резиновыхгалочек на гуське толку нет, :evil: лишние они там.
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Использование масел типа "2Т" на Буране – моё мнение

Для смазки современных двигателей используются высококачественные синтетические масла с целым пакетом разнообразных присадок. Повышенные требования выдвигаются к экологичности, снижению токсичности выхлопа и тому подобное. По причинам подобного характера ряд европейских стран даже не пускает к себе наши самолёты. Наши устаревшие моторы и стандарты по их экологичности - для развитых стран - предмет для шуток.
Именно поэтому при эксплуатации импортной техники для двухтактных двигателей со смазкой топливной смесью рекомендована пропорция масло/топливо: 1/50 - 1/40. В четырехтактных же система смазки организована по-другому.
Использование подобной смеси в наших Буранах неминуемо приведёт к аварии двигателя. Причины - самые прозаичные. Всё дело в том, что при разработке конструкторской документации качество изготовления, чистота обработки поверхностей, прочность металла, точность зазоров в сопрягающихся деталях у нас изначально заложена ниже, и при нашей "русской" культуре производства на выходе мы имеем то, что имеем. Почему импортный подшипник перехаживает наш по ресурсу в 2-3 раза и более? Качество! Вспомните также время появления двигателя РМЗ-640. Это были далёкие теперь 70-е. Что тогда являлось "передовыми технологиями"? Всё было ориентировано на оборону, и поэтому выпуск мирной техники был побоку. На тех же предприятиях просто имелись участки по выпуску "ширпотреба". Ну и относились к этому соответственно. Ну это всё так сказать пролог..................................
Чтобы понять, к чему я клоню, возьмите руководство по ремонту нашей и импортной техники, и сравните, например, рекомендованный зазор в паре цилиндр-поршень......................................
Разница - в два-три раза, не хочу сказать "на порядок!" Соответственно и качество обработки поверхности - импортный поршень блестит, как зеркало - это проведено поверхностное уплотнение (накатка) и полировка. У нас же обходятся шлифовкой, считают что достаточно.
С учётом больших зазоров и неровной поверхности, масляная плёнка рвётся, что приводит к "сухому контакту" и задирам, часто с вырывами алюминиевого сплава. Если учесть, что выгоревший алюминий, а такое случается, является прекрасным абразивом, то, например, при прогаре поршня и продолжении движения данный "наждак"успевает так постараться "на пользу двигателя", что часто ремонт оборачивается заменой всех основных деталей - поршня, цилиндра, подшипников, а иногда и коленвала из-за перегрева и разбитой беговой дорожки верхнего подшипника шатуна.
Для заполнения "наших" зазоров масла нужно больше. Именно в расчёте на это в нашей инструкции была указана смесь 1/20, - 1/25. Мотор - то за эти годы не изменился. Ведь не может масло стать вдвое "жирнее".
Учесть нужно ещё и то. что масло выполняет ещё и роль теплоотвода, то при его недостатке заполнить зазоры нечем, появляется воздушная прослойка, и перегрев вполне реален.
Да, ещё о качестве смеси и её рациональном расходе. Если к воздухозаборнику карбюратора работающего Бурана поднести руку и резко нажать на "газ", скорее всего вы увидите на руке жирное пятно. Да и изнутри на закрывающем карбюратор капоте тоже. Это означает, что часть топливной смеси идёт не в двигатель, а наружу, тем самым лишая движок ещё части масла. Бензин-то в виде паров всосётся с воздухом обратно в карбюратор при следующем такте всасывания, а масло не вернётся, оно не испаряется, оно уже осело на стенках капота!!!
На современной технике использование поршня в качестве золотника возможно только при соблюдении минимальных зазоров. Оптимальный же способ - использование лепестковых впускных клапанов. У нас этого нет. Послушайте звук проезжающих мимо Бурана и иномарины - разница ощутимая. И дело вовсе не столько в конструкции глушителя, хотя и это тоже, это громыхает САМ ДВИГАТЕЛЬ! "ТАМ" зазоры действительно минимально возможные, а "наш" движок, прерваливая поршень через ВМТ, звонит во все колокола!!! О разгильдяйстве нашем звонит!
ИТАК, Используя качественные масла в пропорции 1/25-30, вы получите надёжную работу, но увеличиваются эксплуатационные расходы. Если же вы будете смешивать их 1/50, то будут другие расходы, и немаленькие - на РЕМОНТ!!!

Вот вам выдержка: Инструкция по эксплуатации снегохода "Буран"
.......В качестве топлива применяется смесь автобензина с октановым числом не ниже 76 по ГОСТ..... и Масла М8Б1 или М8В1 по ГОСТ..... в пропорции 25:1.....
.....При обкатке - в пропорции 20:1..... Издание 4, 1984 год
P.S. (М8Б1 или М8В1 - В ПРОСТОНАРОДЬЕ - АВТОЛ)
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Ремонт лыжи и рулевого
Есть масса причин плохой управляемости:
1. Износ съёмного направляющего полоза лыжи (у нового диаметр 10 мм, когда снашивается до 5-6 мм, пора менять!)
Лично у меня изготовлен и установлен их прутка 12 мм.
2. Износ боковых полок (тут можно наварить полосу либо угольник 25-35 мм), у меня полосы высотой 30 мм из листового железа толщина 5 мм (какое было под рукой).
3. Износ отверстий под пальцы в соединении лыжи с рессорой ( в этом случае можно восстановить отверстия, приварив к ушам шайбы толщиной 3-5 мм, лучше потолще. На моём Буране это сделано.
4. Просадка (потеря упругости) рессоры, от времени, особенно коренного листа, это устраняется только заменой, если рядом нет толкового знакомого кузнеца и серьёзного производства.
5. Просадка пружин средней, а особенно задней опорных тележек. В этом случае передок поднимается, и нет прижима лыжи к опоре. Можно попробовать установить назад более жёсткие пружины, проверив весь комплект тележек. При этом настоятельно советую пользоваться накидным ключом для затягивания внутренних болтов осей тележек! В этом лучше "перебдеть", чем потом восстанавливать "уши". Это гораздо дольше и сложнее, а тянуть болты при наличии разбитых отверстий бесполезно - на ходу всё равно отвернутся,никакая сила не удержит, ещё и тележки оторвёт, проверено не одним поколением "Буранов".
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Доработка рамы Бурана
В наших условиях большую часть пути Бураны проходят по реке, при этом нередки попадания в наледи, у нас называемые наслузами. Слой воды, или снежной каши на льду может составлять до 20-30 см. При попадании в такую ситуацию вся ходовая часть забивается мокрым снегом, выехать, да ещё с гружёным рыбой прицепом, бывает очень трудно. Вычистить замёрзший монолит удаётся только пешнёй, топором и после долгих усилий и потери времени. Поэтому на большинстве Буранов выполнили следующее: снимается днище носка, обычно уже несколько разбитое при движении по лесам, Разрезается боковая стенка рамы и трубчатые упоры спереди снизу, передняя стенка выколачивается вперёд на угол около 30 градусов, в образовавшиеся вырезы вваривается клин из стали 4-5 мм, вставляются упоры из полосы по центру, после чего по месту привариваются укороченные боковые упоры, ставится на место днище носка, задняя его часть после закрепления заклёпками обрезается по месту.
Образовавшееся впереди гусеницы свободное пространство позволяет свободно выпадать всей снежной массе, ходовая часть не забивается, очистка значительно облегчается, проходимость увеличивается.
 

Вложения

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Ещё раз про кнопку.

Предаварийная кнопка, одно нажатие - и ремонт! - Суббота, 07 Февраля 2009
Здравствуйте, уважаемые! Все, кого заинтересовал этот материал, наверное читают его не случайно. Я уже пытался привлечь внимание, что не пытайтесь останавливать отечественные машины кнопкой или аварийным тросиком!. Всё дело в следующем: по глупости ли наших инженеров-электронщиков, или с далеко идущими намерениями по продаже запчастей, после остановки аварийной кнопкой, особенно при работе двигателя на больших оборотах происходит следующее - обмотка зарядной катушки электронного зажигания, работающая с напряжением на выходе 200-250 вольт, оказывается замкнутой накоротко контактами кнопки! Результат почти всегда - выгорание обмотки, так как провод диаметром 0,08 мм не выдерживает и сгорает!
Это равносильно замыканию проводов в розетке! Я с данной неисправностью сталкиваюсь регулярно у разных владельцев Буранов. Катушки отдельно в запчасти не поставляются! Последний случай - смотрите ниже! А ремонт - замена основания магдино: Цена у нас - 1400 рублей! + работа, - потраченное время и буксировка с реки!!!!! У-У-У-у-у-у!!!
Вывод: Для остановки применяйте ТОЛЬКО трос обогатителя (подсос) либо выключайте замок зажигания, что позволит сберечь время, нервы и деньги!!!

В течении одной недели история с аварийной кнопкой повторяется уже второй раз - вчера вечером знакомые приволокли с реки очередной "мёртвый" Буран, жалятся - нет искры, меняли коммутатор - не помогло... Навскидку говорю: «Зарядная катушка кончилась»… Мужики – «…???». Говорю, было уже на днях! Оделся, вышел на улицу, ткнул катушку тестером - обрыв! Вечером снял маховик, причём и тут завод приготовил "подарочек" - штатный съёмник не подходит, изменены отверстия в маховике и шкиве. (Маховик Уфимского производства). Причина видна даже невооружённым взглядом - прожог вылез на щёчку возле крепёжного винта. Со слов ребят: Растрескался и стал слетать резиновый колпачок с аварийного тросика, произошло это на ходу 3-4 раза. Мужики более-менее благополучно водружали его на место и ехали дальше. После четвёртого раза оживить Буран уже не удалось. Пробег Бурана 2540 км. Купить магнето удалось на следующий день, но разъёмы не совпадают. Подведём итог: 1400 руб – основание магдино, + работа по перепайке выводов и замене, проблемы при снятии маховика, - испорченный день, буксировка с реки… Выкинул весь жгут проводов к кнопке!
Народ, не повторяйте чужих ошибок, глушите замком зажигания!
Если нет замка, ставь кнопку(выключатель), тумблер и т. п. на разрыв провода, идущего к бобинам (ТЛМ) , но не на замыкание его на "массу" - иначе пострадает коммутатор!!! Надеюсь, мы говорим об электронном зажигании!

И снова катушка - Воскресенье, 22 Февраля 2009
Здрасьте вам ещё раз! Кое-кто (один мой товарищ), снова наступил на "грабли" нашей промышленности - заглушил Буран кнопкой, - пробой зарядной катушки зажигания - приволокли с реки - это уже третий случай!!! Всё снова закончилось заменой основания магнето!
Люди, ну будьте, пожалуйста, ЛЮДЬМИ, я не о своём благополучии пекусь, ну их, эти шабашечные деньги, сами себе проблем не создавайте!!!!!!!

Кто-то интересовался данными 6-проводного основания - исправляюсь, вчера проводя измерения, перепутал множитель, сегодня ещё раз померял основание 6-типроводное, данные следующие:
Сопротивление обмотки датчика больших оборотов (жёлтый провод) – 5,2 Ома
Сопротивление обмотки датчика малых оборотов (зелёный провод) – 52 Ома
Сопротивление зарядной обмотки (красный - чёрный провод) – 680 ОМ
Измерение проводилось поверенным прибором Ц4353
 

Вложения

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Ходовая часть
Мой совет: + ко всему посмотреть ходовку, катки, и бывает случай, после замены звёздочек Буран "Тупым " становится, это не сходится шаг гусеницы и звёздочки, льют видимо в старых формах, списанных уже. Умельцев теперь много. Это я про задние звёздочки говорю, передние вроде нормальные, их реже меняют, да и профиль зуба там другой. Формы растёрты, звёздочки крупнее получаются, так на глаз и не заметно, но по окнам не попадают. Набегает гуська на вершину зуба скобой железной и скачет, и зуб давит. Обрезаешь ножом, чтобы два соседних зуба при захвате их штангелем были в размере 62 мм, уменьшаешь и радиус впадин тоже, по образцу "НОРМАЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ", хотя где они сейчас... нормальные...! В идеале при полном совпадении Буран по ровной поверхности катается буквально "Двумя пальцами", накат получается - !!! Особенно если нейтралку воткнуть.
 

буранчик

Ветеран
Регистрация
23 Ноя 2006
Сообщения
3.772
Реакции
33
Местонахождение
Иркутск
Возражения по катушке заряд есть и категорические :D
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ГЛУШИЛКУ НЕЛЬЗЯ СТАВИТ В РАЗРЫВ СИНЕГО ПРОВОДА, ТО ЖЕ САМОЕ ГЛУШИТЬ КЛЮЧОМ
На холостых оборотах хватит заглушить раз 5 и сгорит тиристор в коммутаторе на больших оборотах и одного раза хватит.
Мне тоже кажеться некорректным штатная глушила (замыкает катушку заряда). Спросил об этом Лесника77, он занимается производством оснований. Лесник ответил, что катушка РАССЧИТАНА на такой способ глушения. На фотке вообще странная катушка, 7 проводов. В катушке с выносным датчиком всего 2 провода, с двумя датчикам 4 провода.
Еще, исходя из схемы заряда коммутатора думается, что нагрузка на катушку возрастает при потере емкости конденсаторов или когда вообще 2 ставят. Катушка расчитана заряжать 3 мкф.
Глушит обогатителем можно без проблем, тока если на горячую и сразу заводить раза три дергать приходится (перобогащение).
А вообще познавательно написал, неплохой ликбез :up:
 

mad__smile

Активный участник
Регистрация
15 Авг 2008
Сообщения
937
Реакции
5
Возраст
41
Местонахождение
НЕФТЕЮГАНСК
Имя
SMILE
Техника
всяка разна...
дак как глушить то кнопкой или обогатителем???
 

буранчик

Ветеран
Регистрация
23 Ноя 2006
Сообщения
3.772
Реакции
33
Местонахождение
Иркутск
mad__smile написал(а):
дак как глушить то кнопкой или обогатителем???
Глушить обогатителем для зажигания никаких проблем, только переобогащение. Синий провод в разрыв сгорит коммутатор и скоро, ключом как раз и разрывется синий провод. Кнопка (замыкает катушку) предусмотрено заводом, производители осований утверждают, что катушка на это расчитана.
Замыкание катушки явно не лучший способ , но завод другого не придумал.
 

mad__smile

Активный участник
Регистрация
15 Авг 2008
Сообщения
937
Реакции
5
Возраст
41
Местонахождение
НЕФТЕЮГАНСК
Имя
SMILE
Техника
всяка разна...
буранчик написал(а):
mad__smile написал(а):
дак как глушить то кнопкой или обогатителем???
Глушить обогатителем для зажигания никаких проблем, только переобогащение. Синий провод в разрыв сгорит коммутатор и скоро, ключом как раз и разрывется синий провод. Кнопка (замыкает катушку) предусмотрено заводом, производители осований утверждают, что катушка на это расчитана.
Замыкание катушки явно не лучший способ , но завод другого не придумал.
в общем вывод сделал для себя... в экстренных случаях буду глушить кнопкой а так обогатителем!!! :up: :up: :up:
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
буранчик написал(а):
Возражения по катушке заряд есть и категорические :D
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ГЛУШИЛКУ НЕЛЬЗЯ СТАВИТ В РАЗРЫВ СИНЕГО ПРОВОДА, ТО ЖЕ САМОЕ ГЛУШИТЬ КЛЮЧОМ
На холостых оборотах хватит заглушить раз 5 и сгорит тиристор в коммутаторе на больших оборотах и одного раза хватит.
На фотке вообще странная катушка, 7 проводов. В катушке с выносным датчиком всего 2 провода, с двумя датчикам 4 провода.
:up:
Чем она странная? Штатное основание МД-4Б, с неё 4 провода и выходят, :evil:
Конструкторы постарались :king: продублировать!!! :whistling:
С чего может сгореть тиристор при отсутствии тока через него?
В таком случае надо вообще всю схему переделать, и глушить, коротя катушку ДАТЧИКА
 

Вложения

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Длинный написал(а):
Ходовая часть
Мой совет: + ко всему посмотреть ходовку, катки, и бывает случай, после замены звёздочек Буран "Тупым " становится, это не сходится шаг гусеницы и звёздочки, льют видимо в старых формах, списанных уже. Умельцев теперь много. Это я про задние звёздочки говорю, передние вроде нормальные, их реже меняют, да и профиль зуба там другой. Формы растёрты, звёздочки крупнее получаются, так на глаз и не заметно, но по окнам не попадают. Набегает гуська на вершину зуба скобой железной и скачет, и зуб давит. Обрезаешь ножом, чтобы два соседних зуба при захвате их штангелем были в размере 62 мм, уменьшаешь и радиус впадин тоже, по образцу "НОРМАЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ", хотя где они сейчас... нормальные...! В идеале при полном совпадении Буран по ровной поверхности катается буквально "Двумя пальцами", накат получается - !!! Особенно если нейтралку воткнуть.
Вот фотки, диаметр звёздочки, уже установленной и затянутой на валу, по впадинам должен быть 130 +3 мм, а 2 зуба - 62 +1 мм. Лишнее - резать нещадно! Мокрый или мыльный полиуретан или пластик режется легче.
 

Вложения

буранчик

Ветеран
Регистрация
23 Ноя 2006
Сообщения
3.772
Реакции
33
Местонахождение
Иркутск
Длинный написал(а):
С чего может сгореть тиристор при отсутствии тока через него?
В таком случае надо вообще всю схему переделать, и глушить, коротя катушку ДАТЧИКА
В том то и дело, что зарядка идет пока двигатель крутится и конденсаторы заряжаются. А если синий в разрыве или отсоединить катушку датчика, то разрядки конденсаторов не происходит и тогда они пробивают тиристор на массу. Даже тиристоры на 25 А (ВТ-152,Т-122-25) и то не держат, а 16-ти и 12-ти амперные вообще влет пробивает. 40-ка амперные (ВТА-41), вот этот много выдержал разрывов и замыканий разных, специально делал. Сейчас на таком езжу, только мало еще.
Вообще пока одну вещь не усвоил, почему не сделали глушилку разрывая черный или красный провод, в этом случае зарядка конденсаторов тоже прекращается.
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
буранчик написал(а):
Длинный написал(а):
С чего может сгореть тиристор при отсутствии тока через него?
В таком случае надо вообще всю схему переделать, и глушить, коротя катушку ДАТЧИКА
В том то и дело, что зарядка идет пока двигатель крутится и конденсаторы заряжаются. А если синий в разрыве или отсоединить катушку датчика, то разрядки конденсаторов не происходит и тогда они пробивают тиристор на массу. Даже тиристоры на 25 А (ВТ-152,Т-122-25) и то не держат, а 16-ти и 12-ти амперные вообще влет пробивает. 40-ка амперные (ВТА-41), вот этот много выдержал разрывов и замыканий разных, специально делал. Сейчас на таком езжу, только мало еще.
Вообще пока одну вещь не усвоил, почему не сделали глушилку разрывая черный или красный провод, в этом случае зарядка конденсаторов тоже прекращается.
тогда возникает другой ВОПРОС - почему стабилитроны не ограничивают верхнее напряжение зарядки кондёров? Для того они в схеме и стоят. 300 В не должно угробить тиристор , рассчитанный на напругу 500 В. А если разрывать цепь зарядной катушки, то при количестве витков (Скока-то там тыщ, в районе 10, я сейчас считаю, разбирая сгоревшую с МД-4Б, досчитал до 4500, но осталось ещё много), и ЭДС на виток хотя бы 0,5 В, что в разомкнутой вполне возможно, "вылезет" гораздо больше тысячи, и пробой на корпус гарантирован.
 

буранчик

Ветеран
Регистрация
23 Ноя 2006
Сообщения
3.772
Реакции
33
Местонахождение
Иркутск
В схеме заводских коммутаторов стабилитронов ограничивающих напряжения заряда нет.
Есть предложение, на заводском коммутаторе на больших оборотах отсоединить синий провод, эксперимент так сказать. Уверяю, настроение ухудшиться. :D :D
Основная болезнь заводских коммутаторв, пробой тиристора. Вообще ни одного сгоревшего коммутатора не попадалось с другой неисправностью
 

arhwind

Участник
Регистрация
10 Дек 2008
Сообщения
81
Реакции
0
Местонахождение
Архангельск
Имя
Константин
Техника
Барс - военный Буран
Длинный написал(а):
.......Стопоры и стык верхнего поршневого кольца должны быть повёрнуты в сторону карбюратора! ....
Наверное всё таки речь идёт о нижнем поршневом кольце.На впускном окне цилиндра, со стороны карбюратора, есть специальный наплыв, который как раз не даёт стыку нижнего кольца "выскакивать" в окно.
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
arhwind написал(а):
Длинный написал(а):
.......Стопоры и стык верхнего поршневого кольца должны быть повёрнуты в сторону карбюратора! ....
Наверное всё таки речь идёт о нижнем поршневом кольце.На впускном окне цилиндра, со стороны карбюратора, есть специальный наплыв, который как раз не даёт стыку нижнего кольца "выскакивать" в окно.
Повторю ешё раз: Стопоры и стык верхнего поршневого кольца должны быть повёрнуты в сторону карбюратора!
 

Вложения

kymi

Новенький
Регистрация
19 Ноя 2008
Сообщения
16
Реакции
0
Местонахождение
Нижний Новгород
Имя
Александр
Техника
Буран 640А
Уважаемый Длинный. Подскажите пожалуйста как снимается венец электростартера, надо ли его греть? и можно ли его потом не ставить, или нужно обязательно втулку какую-то вместо него?
Да еще, на венце 88 зубов. Я когда зажигание по стробоскопу выставляю, ориентируюсь по зубцам, т.е. один зуб = 4 градуса, пол зуба = 2 градуса (360 делим на 88 получем 4 с мизером) Удобно. Или может я не прав и это не точно?
 

Длинный

Ветеран
Регистрация
2 Мар 2009
Сообщения
4.210
Реакции
417
Местонахождение
Вологодская обл. Кирилловский район
Имя
Сергей Владимирович
Техника
Буран
Снимается венец съёмником, фотка вот. Представляет из себя гайку М36х1,5, к ней приварена труба длиной 80 мм, с другого конца которой также вварена пластина с гайкой(у меня М20х1,5) и отпорный болт. В случае втулки (на новых Буранах без электростартера) нужен другой съёмник с резьбой М41х1,5 принцип тот же. Снимаем без разогрева. При установке нужно венец нагреть до 200-250 градусов, то есть "чтоб слюна отскакивала" Перегревать не надо - может подгореть сальник, расстояние до венца очень маленькое. Я грею обычно только центральную часть. Можно на газовой плите, или горелкой, паяльной лампой. До установки лучше приготовить кусок трубы и молоток, чтобы добить до места. Делать это нужно очень быстро, иначе может сесть на "полдороге", не дойдя до места. Стопорные втулки коленвала с лысками под ключ имеются 2х видов, с "Плечиками" и сквозные, для коленвалов с проточкой на левой цапфе -"старые" и без них -"новые", но в магазине может не оказаться. Мы, например, когда понадобилась, не могли найти 2 недели, а как только выточили, так и в магазин завезли - "Закон подлости " в действии. Рекомендую венец на место ставить - он является дополнительным маховиком. Но можно заменить и втулкой Но голый вал не оставляйте ни в коем случае. Втулка (венец) является ограничителем закручивания неподвижного конуса вариатора. А без них вариатор "сидит" исключительно на резьбе на носке коленвала, что нежелательно. Некоторые экземпляры венцов снимаются ОЧЧЧЕНЬ! тяжело.
Что касается зубьев как ориентира при регулировке УОЗ, выкрасить один зуб в ВМТ, приняв за "0", то вполне приемлемо.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Гусеницы для снегоходов и спецтехники
Сверху Снизу